El paisaje volcánico es algo habitual en las Islas Canarias, pero en ningún lugar como en Timanfaya; el suyo, más que volcánico, parece lunar.
Durante los siglos XVIII y XIX, trescientos volcanes arrasaron unos doscientos kilómetros cuadrados y la vida que los poblaba.
El Padre Curbelo, párroco de Yaiza, dejó escrito cómo el 1 de Septiembre de 1730, entre las 9 y las 10 de la noche, se escuchó un estruendo sordo y desgarrador que sacudió el pueblo hasta los cimientos. La tierra se abría en profundas grietas desde las que se elevaban columnas de fuego de varios cientos de metros, denso humo color de azufre, cenizas y terribles lenguas de lava.
Las erupciones continuaron hasta comienzos de 1732 en que los habitantes de la isla hubieron de abandonarla para refugiarse en la isla de Gran Canaria. En unos días, treinta nuevos cráteres produjeron una capa de lava de diez metros de espesor que sepultó once pueblos. El paisaje de la isla fue literalmente destruido, y los valles de cultivo de las Vegas de Timanfaya y Los Miraderos fueron sustituidos por mares de lava y ceniza. La isla había aumentado su superficie en una tercera parte.
Todavía entre julio y septiembre de 1824 se abrieron tres nuevos cráteres y su lava se superpuso a la que recientemente había conquistado al mar parte de su terreno. Todas estas erupciones nunca produjeron víctimas humanas porque los volcanes en las Islas Canarias han tenido siempre el detalle de avisar con tiempo de sus intenciones.
Desde entonces sus habitantes han tenido que aprender a convivir con este paisaje, hermoso por su desolación, hasta conseguir cultivar en secano melones, cebollas, tomates e incluso viñas en las sucesiones de pequeños cráteres que llaman Geria.
Más que adaptación, lo de estas gentes es auténtica simbiosis con el agreste paraje; es respeto y admiración expresados y materializados por el poeta, arquitecto y decorador César Manrique, oriundo de estas piedras áridas y autor de hermosos paisajes que potencian esa naturaleza muerta.
Parque Nacional de España desde 1974 y Reserva de la Biosfera de la UNESCO desde 1993, Timanfaya es la tierra de los volcanes y en su desolación uno de los parajes más hermosos de España y hasta del mundo. No en vano está considerado uno de los siete paraísos vírgenes del planeta.
lunes, 4 de febrero de 2008
Timanfaya
Talavera de la Reina
De gran importancia estratégica, los romanos la llamaron Caesarobriga.
Tito Livio, historiador romano, la mencionó por primera vez en el 181 a.C. Entonces era llamada Caesarobriga y rendía culto a Ceres, diosa del trigo. Ya entonces existía la siempre famosa cerámica, estando documentado un artesano llamado Calvinus cuya producción se nutría de vasos decorados con motivos del país.
Los visigodos la llamaron Élbora o Ébora y transformaron la fiesta de Ceres, desde antiguo llamada Mondas, en la fiesta de la Virgen del Prado. En la actualidad esta fiesta comparte el carácter profano y religioso como sucede con otras fiestas cristianizadas (San Juan, por ejemplo) y así supone el agradecimiento a la Virgen cristiana por las cosechas del año.
La tradición afirma que en esta época, en el año 602, Liuva II regaló a la ciudad la imagen de la Virgen del Prado. La realidad parece demostrar que dicha imagen es difícilmente anterior al siglo décimo. Lo que sí parece demostrado es que este rey visigodo de la Corte de Toledo hizo derruir un templo pagano para levantar en su lugar las primeras obras de la actual ermita de la Virgen del Prado.
Fueron los árabes los que, al llamarla Talabayra, dieron origen a su denominación actual.
La ciudad fue tomada por Tarik, lugarteniente de Muza, en el 713. Su ocupación duró hasta Alfonso VI la recuperó en 1083. Los musulmanes trajeron la prosperidad a la población, y construyeron la primera muralla, de las tres que ha tenido, que al decir de las crónicas tenía 16 torres albarranas.
En su huida destruyeron el puente construido por los romanos, que fue ordenado reconstruir por el Arzobispo don Pedro González de Mendoza en 1483, respetando las técnicas constructivas originales y manteniendo algunas partes del primitivo. Por ello conserva el estilo y aspecto que le valen seguir siendo llamado el Puente Romano.
Sancho IV dispuso en 1294 que Talavera celebrara Feria habitualmente, lo que supuso un cambio del carácter rural y ganadero de la población hacia un carácter más comercial que la hizo crecer y desarrollarse.
Los siglos XV y XVI suponen la época más floreciente de la ciudad al combinarse el auge de sus Ferias con el comienzo de la época dorada de la cerámica talaverana y el nacimiento de sus hijos más ilustres (el escritor Fernando de Rojas , el consejero real Fray Hernando de Talavera, el músico Francisco de Peñalosa, el jurista Fray García de Loaysa y el historiador Padre Juan de Mariana).
En 1809 la Batalla de Talavera enfrentó, en la Guerra de la Independencia, a 34000 españoles y 19000 ingleses contra 50.000 franceses al mando de José Bonaparte. El general británico Wellesley logró la victoria a cambio de 6000 bajas en su propio ejército, 1200 en el español y 7000 en el francés.
Tailandia
El 1 de julio de 1939, y por decisión de su Consejo de Ministros, Siam empezó a llamarse oficialmente Tailandia. Esta peculiar medida responde a su voluntad de recuperar su nombre más antiguo, designado para denominar a la península por los pueblos que en el siglo VII bajaron del Yunan. Siam procede de una derivación de Siâo, que es como los portugueses designaron este país asiático.
Con una esperanza media de vida de poco más de sesenta años, casi 58 millones de tailandeses ocupan una superficie poco mayor que la de España. Más de cinco millones de personas habitan la capital, Bangkok, ciudad caótica por la absoluta falta de planificación urbana.
El idioma oficial, el tai, resulta muy complicado de aprender para los occidentales, y aunque pronunciar correctamente una sola palabra resulta casi imposible para nosotros, los tailandeses agradecerán cualquier intento por nuestra parte, aunque en la práctica no resulte muy efectivo.
El monzón del noroeste es poco húmedo. Entre marzo y mayo se desarrolla la estación seca como transición hacia el monzón del sudoeste que aporta lluvias entre junio y octubre. Aunque depende de la zona que queramos visitar, la mejor época en general puede ser de noviembre a febrero, con pocas lluvias y no demasiado calor.
Tailandia es una monarquía constitucional en la que desde 1782 el trono es ocupado por la dinastía Chakri. En 1946 fue coronado Bhumibol Adulyadej, llamado Rama IX.
El respeto al rey en Tailandia es absoluto, considerándose tabú cualquier crítica hacia él o su familia. Existe todo un código protocolario en torno a su majestad, incluyendo evitar mirarle al rostro y postrarse en su presencia. Incluso sus actividades se designan con un lenguaje especial que sólo puede aplicarse a él. Su carácter es divino, y de hecho la palabra tailandesa que significa rey se aplica también para decir Dios.
La Zona Norte del país es montañosa y boscosa, atravesada por numerosos ríos. En los últimos años se han desforestado grandes superficies para dedicarlas al cultivo del arroz, haciendo peligrar un importante ecosistema que es a la vez el medio de vida de miles de personas. La ciudad más importante es Chiang Mai, la "rosa del norte" y su máxima altura el Doi Inthanon, de 2595 metros.
La industria maderera, la instalación de fábricas de muebles y la expansión de la agricultura son los principales motivos del aumento de población de los últimos años. Esta zona aglutina numerosas tribus y etnias en muchos casos desconocidas para los occidentales, y el 90 % de la población habla un dialecto muy parecido al tai.
Se conserva la artesanía del celadón, un tipo de cerámica china que se dio a conocer en occidente a través de Francia en el siglo XVII. De tonalidades verde-jade o gris-verde azuladas dejó de fabricarse al aparecer la porcelana, excepto en la región tailandesa de Chiang Mai.
La comida típica de Tailandia es el arroz con verduras, pollo o cerdo. La forma de comerlo es en mesas bajas que hacen necesario sentarse sobre cojines en el suelo. En Bangkok, Chiang Mai y otras grandes capitales, el número de restaurantes es casi infinito y puede encontrarse cualquier tipo de cocina. Las orientales son lógicamente las más interesantes. Se dice que en Kamphaeng Phet se disfrutan los mejores kluay khai (pequeños plátanos llamados "huevo plátano" por su reducido tamaño).
Una interesante actividad no exenta de riesgo puede ser atravesar las montañas desde Mae Salong. Por muy poco dinero se puede encontrar a algún guía que en tres o cuatro días nos conduzca a Chiang Rai. Conviene, no obstante, tener en cuenta que es una zona peligrosa por la inestabilidad política y las poderosas mafias del opio.
El lugar más seguro para encontrar buenos guías y excursiones organizadas con ciertas garantías es Chiang Mai. Es preciso asegurarse de la solvencia del organizador, no separarse nunca del pasaporte, que la policía probablemente nos solicite con frecuencia, no hacer fotos a los miembros de las tribus sin antes pedir permiso y dado el caso acordar un precio a cambio de ese permiso.
Otros aspectos interesantes de esta zona son el jade del distrito de Mae Sai, las cuevas de Pun Tham Pla, la madera de teca de Lampang, los centros de enseñanza de elefantes, etc.
SORIA: Tradición celta
Soria es el centro de la antigua Celtiberia,
de la que conserva ruinas y costumbres.
A fines del siglo IV a.c. se unieron el sustrato ibero y la cultura celta. La importancia de esta cultura en estas tierras queda atestiguada por los vestigios arqueológicos que se conservan: Termes, Uxama, Ocilis (el actual barrio de Villavieja en Medinacelli) y sobre todo Numancia.
Los rituales celtíberos han sobrevivido en Soria hasta la actualidad, aunque adaptados y cambiados. El toro y el fuego son los principales elementos de estos rituales, y su presencia es constante en las tradiciones del lugar.
La antigua celebración del solsticio de verano ha derivado hacia la fiesta de San Juan, y las doce tribus que se reunían en torno al Duero formando la base de la actual Soria han derivado hacia las doce cuadrillas que organizan en la actualidad los festejos.
La fiesta celebra un culto al toro durante seis días, que la Iglesia ha ido intercalando con tradiciones propias de origen posterior. La emperatriz Isabel, esposa de Carlos V prohibió las fiestas por considerar intolerables sus excesos de promiscuidad.
Las fiestas comienzan el miércoles anterior al último domingo de junio. Cada día tiene su nombre, y así el Miércoles El Pregón inaugura a las once de la noche la semana de fiestas.
El Jueves la Saca, doce toros son trasladados desde los corrales del Monte Valonsandero hasta la plaza de La Chata. Un centenar de caballistas y todos los mozos que quieran ayudar se encargan del recorrido de unos seis kilómetros.
El Viernes de Toros son lidiados en dos corridas muy poco ortodoxas y el Sábado de Agés se reparte una tajada cruda entre los miembros de cada cuadrilla y otra parte es subastada.
El domingo de Calderas, que antiguamente era denominado Domingo de Caridad, el resto del toro es cocido y se reparte entre los vecinos junto con pan, chorizo, vino y huevo.
Por fin, el Lunes de Bailas finalizan las fiestas, con una procesión por la ciudad y una merienda campestre por la tarde a la orilla del río Duero. Al anochecer una peculiar peregrinación lleva a todos hasta la Plaza Mayor donde la banda municipal interpreta las canciones de cada uno de los días y la gente despide las fiestas cantando "Adios, adios, San Juan"
Las célebres danzas con palos de acebo que se celebran en el interior de la iglesia en Pinares proceden del antiguo ritual que honraba la madre tierra cuando se celebraba al aire libre con un coro de mujeres aportando la música.
Los celtas dominaron antes que los romanos la mayor parte de la actual Europa. Desde su ubicación original en la actual Alemania Central, se expandieron en un conglomerado de tribus durante el primer milenio antes de nuestra era. Su gran capacidad de asimilación y una curiosidad sorprendente les permitieron convertirse en discípulos de las culturas que iban anexionando, especialmente los griegos, etruscos e italiotas.
Desarrollaron la agricultura y la cerámica y sus artesanos poseían gran prestigio, especialmente los carreteros y herreros. A ellos se atribuye la invención del tonel. Elaboraron una red de comunicaciones que los romanos empedraron luego para mejorarla. Sólo su carácter independiente, especialmente el de sus nobles, les impidieron convertirse en una nación poderosa.
Tenían clanes familiares, con una organización rural, distinguiendo guerreros, campesinos y druidas. Los Druidas, sabios sacerdotales, eran el enlace entre los hombres y la divinidad. Practicaban la adivinación y la magia y sobre todo instruían oralmente a la juventud.
SANTILLANA DEL MAR
En 1869, un cazador descubrió por casualidad las Cuevas de Altamira. En ellas se conservan pinturas de la época Magdaleniense que representan bisontes, caballos, jabalís y ciervos. Su antigüedad, fechada entre 11500 y 16000 años, podría ser muy anterior en algunos contornos que parecen remontarse al periodo Auriñacense.
Algunos restos de cerámica y lápidas romanas son el único testimonio histórico entre la época prehistórica y la Alta Edad Media. En torno a los siglos VIII y IX, una orden religiosa se asentó en el lugar entonces conocido como Planes. Las reliquias que guardaban, pertenecientes a la santa mártir Santa Juliana de Britinia, Santa Illana, dieron nombre al lugar a partir del siglo XII.
La ubicación del monasterio, en un ramal del Camino de Santiago, y la importancia económica que adquirió, supusieron a partir del siglo IX un desarrollo que convirtió la abadía en colegiata, y que se reforzó con su primer fuero en 1045.
Sobre la iglesia original se edificó en el siglo XII la actual Colegiata, considerada el principal monumento Románico de Cantabria, y en particular su hermosa portada con arquerías de medio punto y el sarcófago gótico-románico de Santa Juliana.
Desde ella partía la única calle del lugar, la Rúa o Calle del Rey, que se prolongaba hacia el sur y en la Edad Media fue complementada con un ramal actualmente denominado Calle de Juan de Infante.
La oposición de los canónigos de la Colegiata frustró en 1592 los intentos de los dominicos de instalarse en el Palacio de las Arenas. En su lugar construyeron en 1628 el Convento Regina Coeli, ocupando el llamado Campo de Revolgo. Su arquitectura de estilo barroco temprano fue posteriormente ocupado por las Clarisas y en la actualidad alberga el Museo Diocesano.
La construcción del convento dominico de San Ildefonso coincidió en el tiempo con el comienzo del declive de Santillana. Relegado a iglesia colegial dependiente de la Diócesis de Burgos, el poder religioso de Santillana disminuyó a partir del siglo XIII, pero se reforzó el económico al erigirse capital de la Merindad de las Asturias de Santillana.
El Salto del Angel
En los años veinte, un piloto norteamericano de nombre Jimmy Angel acompañó a un buscador de oro hasta los mismos límites venezolanos del Bosque del Amazonas. Encontró un extraordinario vein al que intentó regresar algún tiempo después. Su búsqueda fue inútil, pero en su lugar descubrió la que demostró ser la mayor cascada del mundo, y le puso su nombre: Salto del Angel.
Los indios la veneran como hogar de su dios porque Churruvena, como la llaman ellos, desciende del paraíso. Su altura está cifrada en 979 metros, aunque también suele mencionarse 1002 o incluso 1054 metros. En cualquier caso, supera ampliamente a la segunda en altura, el salto de Tugela en Sudáfrica, con 948 metros.
Se encuentra en el Estado de Bolívar, al sureste de Venezuela, dentro del Parque Nacional de Canaima, sexto del mundo en extensión. La vegetación y fauna del Parque son de las más antiguas del mundo, y los yacimientos minerales incluyen minas de oro y diamantes.
Aquí, el Salto del Angel comparte protagonismo con los impresionantes Tepuyes, inmensas torres de piedra arenisca formadas por la erosión durante 180 millones de años. El más alto es el Auyantepuy, o Montaña del Infierno, con 2560 metros.
Cualquier intento de avistar el Salto parte de Canaima, adonde suele llegarse por avión para evitar largos y costosos viajes en barco o por tierra. Desde allí puede tenerse una perspectiva aérea de la cascada volando en una avioneta si el día es despejado, lo que además permitirá apreciar la belleza y magnitud de los Tepuyes. A nivel del suelo, la alternativa es remontar los ríos en las lanchas que se dirigen al lugar.
En el aeropuerto de Canaima se cobran 2000 bolívares por la entrada en el Parque Nacional, y desde el primer instante se disfruta de un paraje incomparable. Desde la arenosa playa del lago, se pueden ver al otro lado tres grandes cascadas, Ucaima, Golondrina y Hacha, que adelantan el espectáculo de que podemos disfrutar más tarde.
En el mismo aeropuerto suele haber representación de varias compañías turísticas ofreciendo rutas al Salto del Angel. Desde allí, el viaje puede durar tres días, y costar unos 25.000 bolívares en pensión completa. Solo funcionan cuando el nivel del río permite la navegación, normalmente entre Mayo y Diciembre.
Cruzando el lago se llega, en media hora de marcha por la selva, hasta el Salto El Sapo. Con la precaución de ayudarse con la cuerda dispuesta a tal efecto, puede tenerse la incomparable experiencia de caminar bajo la misma cascada, atravesando el túnel que forma la caída del agua.
Ascendiendo hasta la parte superior del río puede tomarse otro bote que en veinte minutos arriba en Mayupa. Para evitar los peligrosos rápidos, se caminan tres kilómetros hasta retomar la navegación en el río Carrao y remontarlo durante hora y media hasta Isla Orquídea, donde se hace noche.
De nuevo por el río Carrao y el Churun durante tres horas, la navegación conduce a Isla Ratoncito, que muestra ya una primera imagen del Salto del Angel. Atravesando a pie la selva durante una hora se llega por fin al mirador de la cascada.
Desde un kilómetro de altura, el agua cae estruendosamente convirtiéndose en finas gotas que el viento arrastra empapándolo todo. La altura del Salto del Angel es tan grande que apenas se puede apreciar en toda su magnitud, pero que no deja lugar a dudas sobre su grandeza.
Esta es la casa de los dioses.
Salamanca es uno de estos lugares.
Existen ciudades con claros protagonistas.
No sólo las personas, sino también los conceptos o instituciones pueden dar forma al carácter de un lugar y al de sus gentes. Salamanca es uno de estos lugares.
Situada a orillas del río Tormes, en el suroeste de Castilla-León, la ciudad fue desde tiempos inmemoriales una encrucijada en las comunicaciones de la meseta. Anibal ocupó la ciudad dos siglos antes de nuestra era, dominando a los antiguos pueblos vetones y vacceos que poblaban la zona.
Durante la dominación romana fue un centro comercial importante y nudo de comunicaciones. La invasión musulmana le supuso pocas dificultades al no haberse resistido a la conquista, pero fue centro de batallas continuas en la Reconquista, que la arruinaron por completo.
En 1200, Alfonso IX fundó su Universidad, la más antigua de España, lo que habría de marcar de forma indeleble su carácter y el de sus gentes.
La universidad medieval era una comunidad independiente de maestros y discípulos con el objetivo de enseñar y aprender. Su autonomía suponía la exención de las jurisdicciones locales y una total independencia. El papado las reconoció con una bula, y sus grados eran válidos en toda Europa, al ser más una institución de la Iglesia que del país en que se encontraban. Seguía métodos escolásticos de razonamiento y discusión, su lengua era el Latín y sus miembros provenían principalmente de la emergente clase burguesa.
Alfonso VIII intentó fundar en Palencia la primera Universidad española, pero más tarde fue trasladada a la de Salamanca, fundada por Alfonso IX de León a principios del s. XIII y que fue reconocida por una bula de Inocencio IV en 1254. Luego vinieron las de Lérida, Valladolid, Perpiñán, Huesca, ...
El renacimiento y la Reforma precipitaron el derrumbamiento de la concepción medieval del mundo, y la Universidad que seguía sus principios tuvo que adaptarse al humanismo y a la ciencia o entrar en crisis, cerrándose en un aristotelismo estéril; perdieron su aspecto universal, se nacionalizaron y se mantuvieron relacionadas únicamente con la iglesia, católica o protestante, del país al que pertenecían.
Las Universidades españolas lideraron la Contrarreforma obteniendo mayores resultados en humanidades que en ciencias de la naturaleza.
Futuros gobernantes, jefes militares y eclesiásticos surgieron de los colegios mayores, ocupados por estudiantes selectos (becarios) y mantuvieron una fuerte solidaridad entre sí.
Pero la mayoría de los estudiantes, llamados manteístas, vivían pobremente y protagonizaron las célebres historias picarescas inmortalizadas por la literatura de la época. Entonces empezaron a aparecer pequeñas universidades menos valoradas y que otorgaban títulos menos valiosos.
En los siglos XVII y XVIII las Universidades empezaron a politizarse. La anarquía las dominó ya con los últimos Austrias y Felipe V suprimió las catalanas por haber apoyado a sus enemigos.
En el siglo XIX se fraguó el carácter de la Universidad tomando como modelo la francesa, que aportó su carácter dependiente del gobierno y su objetivo de preparar profesionales y funcionarios; la alemana que perseguía la investigación y la británica que buscaba una formación humana general.
Para entonces era ya una institución minoritaria, fundamentalmente burguesa, y se basaba en la libertad para indagar y exponer la verdad. Se definía como apolítica y dedicada únicamente al estudio de la ciencia pura, manteniéndose al margen de la sociedad.
El siglo XX aportó el enfoque norteamericano de una Universidad más popular y de enseñanzas más prácticas, y más avanzado el siglo constituyó el centro de la cultura y de la voluntad de cambio de la juventud.
Finalmente en nuestros días, la institución parece haber adoptado únicamente la función de formación técnica previa a la incorporación al mercado de trabajo.
Es uno de los lugares más inhóspitos del planeta
Este lugar, árido y seco como pocos en el planeta, guarda una historia sorprendente. Las pinturas rupestres, los fósiles y hallazgos arqueológicos, demuestran que tiempo atrás toda la zona disfrutó de un clima muy diferente al actual. En Jabbaren, "los gigantes" en la lengua de los tuareg, existen grandes pinturas representando elefantes, avestruces, hipopótamos, jirafas y cocodrilos.
El arqueólogo francés Lhote encontró restos de polen fosilizado con el que reconstruyó, para unos seis mil años atrás, una vegetación típicamente mediterránea: olivos, cipreses, encinas... Aún se conservan en el Hoggar, el Tassilli o el Air árboles fosilizados de estas especies.
Las razas negroides que ocupaban la zona en esta época fueron sustituidas por otras de origen etíope que basaron su vida en una fácil economía ganadera. El Sáhara fue entonces uno de los lugares más poblados del planeta, hasta que esta superpoblación y la sobreexplotación de la naturaleza no pudieron adaptarse a un menor régimen de lluvias.
En el siglo XI, los chiitas sufrieron un cisma del que surgió un nuevo grupo llamado ibaditas y al que persiguieron con ensañamiento. Huyendo de ellos, los desterrados colonizaron lo que ahora es Guardaïa. Al abrigo de influencias e invasiones, conservaron allí todo su carácter, y hoy es un lugar anclado en el pasado donde es necesario seguir unas rígidas normas de comportamiento para evitarse problemas.
Hacia el 1200 a.C. llegó el hombre blanco desde el norte. Introdujo el caballo, pero aún hubo que esperar un milenio para que los camellos llegaran al Sáhara de mano de los árabes.
Después de su matrimonio, normalmente a los doce años, las mujeres son encerradas en casa y dirigirles la mirada supone ofender su honor. Para evitarlo se ocultan en un velo de lana que llaman "hauli" y sólo deja descubierto un ojo a través de un agujero triangular en la tela.
La llamada "pentápolis del M´Zab" está formada por cinco ciudades que ocupan un oasis de exuberante vegetación y abundantes cultivos. Además de Guardaïa están Beni-Isguen, cuyas puertas aún se cierran de noche al extranjero, Bon Noura que significa "la luminosa" y está poblada casi enteramente por mujeres a causa de una fuerte emigración, Melika cuyo nombre significa "la reina" y el Ateuf que ocupa un meandro del río y fue la primera en aparecer.
La Rioja se sitúa en el valle del Ebro
La Rioja se sitúa en el valle del Ebro, abarcando municipios de Alava, La Rioja y Navarra para ocupar unas 50.000 hectáreas.
La comarca presenta dos unidades geomorfológicas diferenciadas: el Valle y la Sierra. El Valle corresponde a la cuenca terciaria del Ebro predominando las llanuras suavemente onduladas y con alturas en torno a los 500 m. La Sierra corresponde al borde NE de la Meseta castellana y alcanza su mayor altura en el pico de San Lorenzo, a 2262 m.
El clima de la región corresponde a la cuenca del Ebro, pero con algunos matices señalados: el régimen de lluvias es superior a la media, así como la temperatura más baja y los veranos más frescos. La humedad de las zonas montañosas favorece la existencia de robledales, hayedos y pinares.
En el centro de la Rioja, y parte de la zona norte el suelo es arcilloso-calcáreo, estructurado en pequeñas parcelas y terrazas, pero más al sur la tierra se hace ferrosa y el clima seco y cálido. De esta forma se distinguen tres zonas vinícolas: Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Baja, cada una con sus características y particularidades.
La Rioja Alta es más alta y húmeda. Dispone de la cuarta parte de viñedos de la comarca, localizados en la zona ribereña del Ebro, entre Haro y Logroño. No obstante, las más de las tierras se dedican a cereales y también a patatas, hortalizas y frutales.
En la Rioja Baja la superficie dedicada a viñedo es doble que en las otras, pero también cultiva remolacha azucarera, hortalizas y frutas. Con centro en Calahorra se desarrolla una intensa actividad conservera, que se está delimitando como la alternativa al vino en la economía de la comarca.
La Rioja Alavesa se sitúa en el curso alto del Ebro. El clima es frío y húmedo en su parte montañosa, no apta más que para el cultivo de cereales pobres y piensos. La parte del mediodía presenta llanos y colinas de clima mediterráneo muy adecuado para la vid.
Algunas fiestas destacadas son las de Santiago en Laguardia o las de San Juan en Salvatierra, ambas el 24 de junio, Acción de Gracias en Oyón el último domingo de agosto o la Ronda del 7 de diciembre en Laguardia. Pero las más típicas y deseables son las fiestas de la vendimia que se producen en todos los pueblos vinícolas para celebrar su inicio.
La isla de Rapa Nui o Isla de Pascua
Rapa Nui es el nombre que los habitantes locales dan a la Isla de Pascua, perdida en el inmenso Océano Pacífico. Legalmente pertenece a Chile, aunque sus poco más de dos mil habitantes ven a este país como algo lejano y dudoso.
En realidad, cualquier país puede ser considerado lejano, ya que a 3700 kilómetros de Chile y 4050 de Polinesia, la isla es la más aislada de todo el mundo. Su idioma oficial es el español, que hablan muchos de los lugareños aunque la mayoría se comunica en un lenguaje propio, similar al de algunos lugares de la Polinesia.
Ellos se llaman a sí mismos como a su isla, y forman una extraña sociedad orgullosa de su pasado y muy afables con los visitantes. Durante el siglo XIX al menos dos mil habitantes de la isla fueron secuestrados y conducidos a Perú para trabajar como esclavos. Esto provocó una reticencia hacia los extranjeros que por fortuna ya ha sido superada.
Hanga Roa es la capital, pese a no ser más que un pequeño pueblo. A ella llegan dos vuelos semanales de Lan Chile, y se sitúan algunos pequeños hoteles, modestos pero limpios y acogedores. Otra opción típica es alojarse en casa privadas, alquilando una habitación con baño. Es importante tener en cuenta que la tarjetas de crédito apenas sirven en ningún establecimiento.
Jacob Roggenvee llamó Isla de Pascua a este lugar porque lo descubrió el domingo de Pascua de Resurrección de 1722. El español Felipe González de Haedo anexionó la isla a la Corona Española en 1770, rebautizándola Isla de San Carlos en honor al rey Carlos III.
Jean Baptiste Onexime Dutrou-Bornier, capitán de navío que había conducido a la isla a un número de eficaces misioneros, instaló en la isla una granja para la cría de ovejas. Hizo aumentar su poder hasta el momento en que a fuerza de pistola se hizo proclamar rey en 1877.
Su crueldad fue recompensada poco después, cuando los esclavizados isleños lo ajusticiaron. Finalmente, en 1888 la isla pasó a la soberanía chilena por obra del capitán Policarpo Toro.
La isla se encuentra salpicada por gran cantidad de estatuas de piedra, llamadas Moai, que representan torsos masculinos aunque en muchos casos sólo la cabeza emerge de la tierra. Los aborígenes los consideraban representaciones de los antepasados y les atribuían la fuente del mana o fuerza sobrenatural.
Por esta razón, derribar los Moai de las tribus enemigas era el objetivo en las guerras tribales que sacudían la isla cuando llegaron los occidentales. La economía y la sociedad se encontraban en grave situación de crisis.
Durante los siglos XV a XVII se desarrolló la mayor actividad constructiva en la isla, que condujo también hacia una rápida y progresiva desforestación y erosión. La hambruna y la superpoblación crearon una situación belicosa y obligaron a los pobladores a recurrir incluso al canibalismo para sobrevivir.
PONFERRADA: Enclave Templario
A pesar de la gran importancia estratégica que Ponferrada tuvo desde tiempos antiguos, fue a partir del siglo IX cuando cobró su mayor importancia. El descubrimiento entonces de la tumba del apóstol Santiago convirtió Compostela en un centro de peregrinación cuya importancia perdura en nuestros días. En el siglo XI, el obispo de Astorga ordenó la construcción de un puente para dar servicio a los peregrinos. Este puente fue reforzado con hierro y así se le llamó Pons Ferrata.
Después de una rápida expansión, el poblado que fue creciendo en torno al pueblo fue donado a la Orden del Temple en 1178. Los monjes de la Orden reconstruyeron una pequeña fortaleza romana destruida por los godos, fortaleciendo posteriormente con cal y canto la muralla original. En 1282 ya está en condiciones de proteger el paso de los peregrinos.
Tras la disolución de la Orden en 1312, el castillo va pasando, entre otros, por las manos de la corona de León, los señores de Lemos y Sarria y la familia de los Castro. Durante el reinado de Pedro I el Cruel, la fortaleza perteneció a su hermano D. Enrique de Trastámara, y alojó a Dª Juana de Castro, la repudiada esposa del rey. Finalmente los Reyes Católicos, que toman posesión de él en 1486, nombran alcaide al Marqués de Villafranca, que termina comprándolo en 1558.
Durante su posesión por Pedro Fernández de Castro se reformaron las torres de la fortaleza vieja, y posteriormente D. Fadrique Enríquez, duque de Arjona comenzó la construcción de la Torre del Rastrillo.
A Pedro Alvarez Osorio se deben importantes obras en el recinto, como finalizar la Torre del Rastrillo, la Nueva Torre del Homenaje, la de Cabrera y la de Monclín, el velador de los azulejos, la Sala de Armas y la bodega. También es obra suya la incorporación a los símbolos del castillo de la misteriosa Thau griega que posteriormente fue confundida con la cruz templaria dando lugar a muchas elucubraciones sobre su origen.
Las torres y la terraza de la Puerta
desde la Ronda Baja
Entre los siglos XV y XVI se fortalece la torre de Malvecino y se construye la de Juan de Torres, la mina o Coracha y sus baluartes. Llegó prácticamente intacto hasta 1811, en que se dispuso la voladura de las fortalezas interiores para evitar que cayeran en manos de los franceses, que al conquistar Ponferrada en 1809 se habían alojado en el Ayuntamiento y el Convento de la Concepción.
Reducido a un montón de escombros, sus piedras fueron utilizadas para construir por parte del Ayuntamiento unas cuadras públicas y un mercado adosados a las murallas y que aún se conservan. Las autoridades llegaron incluso a vender las piedras de los muros para construir casas en la ciudad.
La Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando ordenó al Ayuntamiento en 1880 reconstruir los muros al estado en que estaban cuando les fue cedido, aunque sin exigir el derribo de las casas adosadas a las murallas de forma ilegal y a costa de la desaparición del foso. Tal requerimiento no fue atendido, sino que el interior del castillo fue arrendado a particulares para convertirlo en terreno de cultivo.
En 1923, el Ayuntamiento tampoco tomó partido cuando un grupo de jóvenes decidieron crear un club deportivo construyendo un campo de fútbol en el interior. Para ello derribaron muros y destrozaron elementos de gran importancia.
Por fin, en 1924 fue declarado Monumento Histórico Artístico. El progresivo deterioro que el tiempo ha ido produciendo en los más de 8000 metros cuadrados del edificio llevó en 1994 a la elaboración de un "Plan de Viabilidad del Castillo de Ponferrada" por parte de un equipo dirigido por el arquitecto Fernando Cobos.
Una saetera de la
Ronda Baja
Desde 1996, y con cargo a fondos aportados por el Ministerio de Cultura, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León y el propio Ayuntamiento de Ponferrada, se han venido realizando diversas obras de emergencia para garantizar su permanencia y recientemente se ha realizado también una propuesta de restauraciones que habrá de llegar a la "recuperación total del Castillo, apenas iniciada".
La ciudad de Ponferrada posee algunos atractivos, como la Basílica de la Encina de cuya imagen dice la tradición que fue escondida en el tronco de una encina para protegerla de los sacrilegios de los invasores árabes y allí fue encontrada siglos después por los templarios cuando cortaban madera para reconstruir el castillo romano. También el Ayuntamiento, de estilo barroco, la torre del reloj, el Convento de las Madres Concepcionistas y la antigua cárcel, convertida hoy en "Museo del Bierzo" y que presenta algunas piezas interesantes por más que su concepción museística no sea demasiado acertada.
Todos estos lugares se encuentran cercanos unos de otros, en lo que podemos llamar el casco antiguo de la ciudad, y quedan ensombrecidos, casi literalmente, por la imponente figura del Castillo. Cercana también está la oficina de Turismo, de la que no obtendremos más información que un pequeño folleto sobre la ciudad. Nada de intentar ampliar información sobre algún aspecto concreto ni mucho menos pedir un mapa de carreteras. Por desgracia, y como sucede también en muchas otras oficinas de Turismo de nuestro país, no conviene tampoco esperar nada de amabilidad ni mucho menos explicaciones o aclaraciones que no hayamos arrancado con nuestra insistencia.
El mayor atractivo de la ciudad es, sin lugar a dudas, la oportunidad que supone visitar uno de los pocos castillos de propiedad pública que se conservan parcialmente en buen estado sin haber sido desvirtuados con reformas caprichosas y excesivamente utilitarias hasta perder todo su carácter original.
La Torre de Monclín desde
el Patio de Armas
Si te conformas con ver y fotografiar las murallas y los exteriores, no tendrás problemas. Pero si lo quieres ver por dentro, deberás tener algún cuidado. Existen visitas guiadas cada media hora, con una capacidad de treinta personas por grupo. Incluso en pleno agosto, los domingos sólo está abierto por la mañana, con cuatro turnos de visita, y los lunes cierra todo el día. Haz cuentas e imagínate que un autobús de turistas llega por la mañana antes que tú. Eso te ayudará a no ir desprevenido.
En cualquier caso, merece la pena tomarse la molestia para poder caminar por el interior dela fortaleza, imaginando y recreando los sucesos, cotidianos en su mayoría, que debieron tener lugar aquí.
Nosotros te ofrecemos ahora la posibilidad de realizar una visita guiada para que conozcas un poco mejor este castillo.
Picos de Europa
El Mirador de Ordiales se eleva sobre las camperas de Angón en un cortado vertical de más de mil metros de desnivel. Es allí, bajo las cumbres de blanca caliza, enfrentado al viento y al vértigo, donde se comprende la naturaleza de estas montañas, su belleza y su carácter. Donde se comprende que sólo así, caminando cuesta arriba con esfuerzo, resignación y tesón, puede abarcarse no ya el paisaje de las montañas y su belleza, sino también la belleza de la Tierra y del propio ser humano.
Esta es la esencia de la montaña y su valor, no por el lugar ni por la dificultad, sino por la actitud que uno lleva consigo. Lo mismo en las más altas cumbres que en los más sencillos paseos o en un desfiladero masificado, se puede apreciar y disfrutar la sensación de formar parte de la Naturaleza y de ese algo más grande que algunos quieren llamar Dios y otros Universo.
Cuando lo único que se persigue es un coleccionismo fotográfico de lugares y bellezas, de cruces en un libro de rutas o de marcas en un registro de récords, lo que se consigue es el vacío, el absurdo y la degradación del entorno. Este es el futuro, inevitable, que les espera a los Picos de Europa. Porque ese es el negocio.
En apenas media hora desde el momento en que uno se baja del coche, y todavía con zapatos de tacón y ligera ropa de verano, puede situarse a casi dos mil metros de altura, en un lugar de agreste belleza, es cierto, pero de peligros reales y ya desmejorado su carácter por la violación continua que a su integridad salvaje supone la masificación turística.
Es El Cable, estación terminal del Teleférico de Fuente De, cuya capacidad de transporte fue ampliada hace un par de años para aumentar el caudal de gente que con tanta facilidad salva los ochocientos metros de verticales del precipicio.
Creado como tal a principios de nuestro siglo, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga fue el primero de España y el segundo del Mundo gracias a la insistencia y el empeño de Don Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa, cuya historia como veremos estará para siempre unida a la de estas montañas.
En 1995, el territorio ocupado por el Parque Nacional se amplió para incluir también a los macizos Central y Oriental. Paradójicamente, fue entonces cuando se intensificó la politización de estas montañas, sometidas desde mediados de los años ochenta a una excesiva presión turística.
El Partido Popular paralizó la creación de un Organo de Gestión y un Plan Rector de Uso y Gestión mediante la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. El objetivo era, y es, legalizar cualquier iniciativa de explotación económica.
Peñíscola. Pedro Luna
A lo largo de toda la historia, tan sólo tres lugares en el mundo han sido sede pontificia: Roma, Avignón y Peñíscola. Pedro Luna, coronado papa con el nombre de Benedicto XIII, le confirió este honor cuando, abandonado y perseguido por todos, se refugió en el castillo para vivir sus últimos años en la soledad y el rechazo general.
Pedro Martínez de Luna nació en 1328 en el Castillo de Illueca, Zaragoza. Poseedor de una vastísima cultura y una capacidad de persuasión que ha pasado a la historia con la misma seguridad que la terquedad de sus últimos años, fue elegido papa por los cardenales de Avignón en 1394.
El Cisma de Occidente dividía entonces a los cristianos europeos entre la obediencia al papa de Roma o al de Avignón. Con el nombre de Benedicto XIII, el Papa Luna recibió el cargo con el compromiso de aceptar luego la renuncia a él para poder unificar la Iglesia.
Pero seguro de la validez de su elección, el papa no quiso abdicar, y hasta que el Concilio de Constanza no lo desposeyó en 1418, continuó ejerciendo sus responsabilidades en la Sede Pontificia de Avignón. Luego se refugió en Peñíscola, temiendo por su vida, y allí se rodeó de algunos cardenales fieles a sus principios.
El nuevo papa Martín V intentará doblegarlo por la fuerza militar y luego envenenarlo con ayuda de un cardenal. Pero Benedicto XIII resiste cualquier intento de acabar con su vida y poco a poco asiste al abandono de quienes lo habían apoyado y al enfrentamiento con toda la estructura eclesiástica del cristianismo.
Escribiendo y dialogando con quienes se acercaban a visitarle, que siempre regresaban sinceramente convencidos de sus argumentos, transcurrieron sus últimos años en el castillo de Peñíscola, donde murió en 1424 a los 96 años de edad.
Aún hoy, la leyenda afirma que vaga por el castillo, asomándose a las ventanas y repitiendo la frase que le caracterizó en vida: "El verdadero papa soy yo".
PARIS
La fundación de París se remonta al siglo III a.C., cuando un pueblo celta llamado parisii fundó en la actual isla de la Cité una fortificación que llamaron Lutecia. En el 52 a.C., ante la inminente llegada de los romanos, los parisii quemaron el fuerte y lo abandonaron. Los romanos fundaron una población en la margen izquierda de escasa importancia, que era conocida como ciudad de los parisinos, o París.
El periodo romano terminó en el 508, con la invasión de la ciudad por el rey franco Clodoveo I. Después de las invasiones vikingas del siglo IX, se estableció en París la capital de los capetos y fueron construidas la catedral de Notre Dame, Sainte Chapelle y un palacio real. A partir de entonces, París sería en todos los aspectos el centro de Francia.
En la actualidad, la ciudad sigue dominando por completo la vida política, económica y cultural del país. Si la población de la capital supone el 20 % del total de Francia, su producción industrial alcanza el 25 %.
Las instituciones políticas de las otras ciudades francesas están excesivamente vinculadas a las de la capital, e incluso la vida cultural de la ciudad ha centralizado en su entorno una floreciente industria de complementos y artículos de lujo.
Desde hace varias décadas se está intentando conceder mayor importancia a otras ciudades secundarias, pero la herencia centralizadora que París ha recibido de los distintos gobiernos es todavía demasiado fuerte.
Buena muestra de esta centralización es la importancia del puerto, que a pesar de estar situado a 370 Km. de la desembocadura del Sena, constituye el cuarto de Francia en importancia. La red de ferrocarriles, la de autopistas, y hasta el tráfico aéreo con tres aeropuertos internacionales para acceder a la ciudad están también centralizados en París.
Aunque la inmigración en París ha sido una constante desde hace siglos y se intensificó durante el XIX, la personalidad cosmopolita de la ciudad procede en mayor medida de la afluencia posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente por parte de italianos, españoles, portugueses, yugoslavos, senegaleses o vietnamitas. El incremento de esta emigración desde los años setenta está provocando cierta inquietud entre los franceses.
París es también la capital del llamado chauvinismo francés. Con frecuencia groseros, maleducados y prepotentes, los franceses, y en particular los parisinos, no sólo se creen el centro del mundo sino que además lo demuestran con toda la insolencia y desprecio de que son capaces. Los españoles son, muy especialmente, objeto de esta prepotencia.
NUEVA ZELANDA
El 13 de diciembre de 1642, un holandés de nombre Abel Janszoon Tasman se convirtió en el primer europeo en pisar estas remotas islas.
En un principio creyó que el territorio era una prolongación del fabuloso Continente Sur, que llamaban Staten Land (Tierra de los Estados), por lo que decidió darle ese nombre. Pero al descubrir que en realidad eran islas, lo bautizó como Nieuw Zeeland, que era una provincia marítima de Holanda.
El territorio fue detallado por el capitán James Cook en 1769, relatando en su diario aquellas tierras y sus habitantes. Cook llegó a establecer buenas relaciones con los maoríes, visitando las islas en su segundo y tercer viaje al Pacífico.
Estos indios poblaron las islas hace un millar de años, después de un épico viaje desde su legendaria patria Hawaiki, probablemente en la Polinesia. Capitaneados por el gran Kupe, desembarcaron en el norte del territorio y lo llamaron Aotearoa, o Tierra de la Gran Nube Blanca.
Fue anexionado por Inglaterra en 1840, tras numerosas luchas internas entre europeos y maoríes. El 6 de febrero, desde entonces día nacional, se firmó el Tratado de Waitangi entre los jefes maoríes y representantes de la corona de Inglaterra.
Hasta 1907 continuó siendo una colonia británica, y no logró la independencia completa hasta 1947. En la actualidad, tan sólo un 10 % de la población es descendiente de los pobladores originales.
Nueva Zelanda es ahora un país independiente asociado a la Commonwealth, moderno y con una economía fuerte y en desarrollo.
Nueva York
El cine y la literatura la han convertido en mito hasta el punto de que su silueta, sus formas, no resultan nuevas para el recién llegado. Nadie se extraña de las infinitas agujas que arañan el cielo, de las calles repletas de coches ni del paisaje humano de sus calles. Todo resulta conocido, familiar, porque Nueva York se nos hace conocido a través de nuestra memoria. Es la capital del mundo.
Este lugar estaba habitado por la tribu de los algonquinos, y aunque fue el florentino Verrazano quien llegó por primera vez en nombre de la corona de Francia, fueron los holandeses quienes, a través del inglés Hudson que dio su nombre al río de la ciudad, establecieron en 1609 una factoría de pieles.
Al gobernador Peter Stuyvesant se le atribuye la fundación de la ciudad, entonces llamada Nieuw Amsterdam, al construir en 1647 un muro para defenderla de los indios. De ahí proviene el nombre de Wall Street. En 1664 fue cedida a los ingleses, que la bautizaron Nueva York en honor del duque de York, hermano del rey de Inglaterra.
A mediados del siglo XIX ya se había erigido en cuartel general de todos los banqueros y comerciantes, que intentaron mantenerse en la neutralidad durante la Guerra Civil para no perder el beneficio que obtenían de ambos contendientes.
Pero no fue hasta 1898 en que la unión de Nueva York con Brooklyn configuró el territorio actual y determinó el nacimiento de una ciudad de tres millones y medio de habitantes, la más poblada de América, que lograba así vencer los límites del Bronx y Manhattan.
Durante la última década del siglo XIX y la primera del XX, la ciudad recibió a un total de 17 millones de inmigrantes, y aunque muchos la utilizaron sólo como lugar de paso hacia otros lugares del país, esta afluencia multirracial y multicultural determinó ya desde entonces la peculiar idiosincrasia de la ciudad. Todavía entre 1980 y 1990 llegaron aquí un millón de inmigrantes en busca de su oportunidad.
En 1902, el invento del ascensor permitió la construcción del Flat Iron, que con 95 metros de altura se considera el primer rascacielos. Hoy, en los 420 metros de altura de las Torres del World Trade Center trabajan más de cincuenta mil personas.
El más célebre de estos enormes edificios, el Empire State Building, comenzó a construirse en 1930 y se terminó en el tiempo record de un año y 45 días. Alcanza los 443 metros en 102 plantas, tiene 73 ascensores y produce cada mes cien toneladas de basuras. Ha sido frecuentemente renovado para actualizar sus sistemas contra incendios, cableado de fibra óptica, aire acondicionado y otras comodidades
La capital de la India: Nueva Delhi
La capital de la India es en realidad la fusión de siete ciudades fundadas por otros tantos emperadores: Lalkot, Siri, Tuglakabad, Ferozabad, Lodi, Shahjanadabad y Delhi, en parte construidas unas sobre las otras. En ellas se estableció el poder de las diferentes dinastías, siendo la última la Muslim, que fundó Delhi para ejercer su poder entre los siglos XVII a XIX.
Se distingue claramente la ciudad antigua de la que fue fundada por los ingleses en 1931 para albergar su gobierno, trasladado desde Calcuta en 1911, y que llamaron New Delhi. Es un oasis de modernidad entre la pobreza generalizada del país.
Con una población de nueve millones y medio de personas, dispone de excelentes comunicaciones tanto por avión como por modernos trenes y líneas de autobuses.
En la ciudad vieja se conserva la casi totalidad de los edificios con interés histórico, como el Fuerte Rojo, que fue construido por la dinastía Mughal y se ha convertido en un gran centro turístico con varios palacios, un museo, mercadillo y espectáculos audiovisuales por las tardes. Sus muros y torres, construidos con adobe rojo, resistieron el ataque de las tropas británicas durante la Guerra de la Independencia de 1857.
El Qutab Minar es una gran torre circular construida entre los siglos XII y XIII para conmemorar una victoria de los Muslim. Con casi ochenta metros de altura, una escalera de caracol asciende por su interior desde la base, con un diámetro de quince metros, hasta los dos metros y medio de la parte más alta.
Menos comercial es el Purana Quila, hecho construir por Shershah para albergar la primera corte de los Mughal. En la actualidad alberga la famosa biblioteca que llaman Sher Manzil. También es interesante visitar el Jantar Mantar, un observatorio astrológico construido en piedra en el siglo XVIII.
La arquitectura religiosa resulta espectacular en la India, y tiene en el Jama Masjid uno de sus mejores exponentes. Fue construido por Shah Jahan, constructor también del célebre Taj Mahal, y funciona todavía en la actualidad como templo Muslim. El Templo del Loto es también un espectacular edificio utilizado para el culto Bahai.
Las Cataratas del Niágara
Las Cataratas del Niágara salvan los 47 metros de desnivel entre los lagos Erie y Ontario.
En el Río Niágara se ha instalado el mayor complejo hidroeléctrico de los Estados Unidos.
Munich
Un importante obispo del siglo VIII poseía un puente sobre el río Isar que le otorgaba el control sobre la ruta de la sal hacia la importante población de Augsburgo. El Duque Enrique el León lo hizo destruir y construyó otro más al Sur, junto al monasterio de Munichen. Pronto creció una próspera ciudad en torno al puente.
La casa de Witelsbach, que recibió la ciudad en 1118 de manos del emperador Federico Barbarroja, mantuvo su poder hasta 1918, y durante todo este tiempo la embelleció y distinguió al dotarla de un gran número de hermosos edificios.
En la actualidad, un millón trescientos mil habitantes la convierten en la tercera ciudad de Alemania. Capital de Baviera y uno de los principales centros industriales y comerciales del país y de Europa.
Los monjes de Munichen iniciaron la mayor tradición de la ciudad al inventar la cerveza, que llamaban pan líquido, para poder seguir trabajando pese al frugal menú de la cuaresma.
La cerveza es una religión en Alemania, y particularmente en Munich. Cada año, la Oktoberfest convierte la ciudad en una gran cervecería, cubierta de carpas por todas partes, para consumir cinco millones de litros en los quince días que dura el festival.
Existen en la ciudad varios cientos de cervecerías. Hofbräuhaus es la más popular y famosa. Fundada en 1589, aparece en las guías de turismo como un monumento más, y todas las tardes cientos de personas abarrotan sus largas mesas en espera de que las camareras, robustas y maduras, lleguen con su carga de varias grandes jarras y bandejas en cada mano.
En Münich no es prudente pedir para comer más que un plato único y acaso un pequeño entrante, ya que las raciones se sirven con una abundancia y solidez considerables. Además, conviene reservarse para los postres, que suelen ser excelentes.
Aquí se comen las mejores salchicas blancas de Alemania, y otros platos típicos son el Leberkäs (pastel de hígado con guarnición) y el sauerkraut (repollo agrio). Pero para acompañar la cerveza -que suele servirse en jarras de litro- es suficiente pedir Brez´n o Raditeller, que son respectivamente roscas de pan saladas y rabanitos.
Junto con la cerveza, la BMW y el Bayern de Münich son los grandes protagonistas internacionales de la ciudad. Los muniqueses son muy aficionados al fútbol, de modo que su principal equipo levanta auténticas pasiones.
La prosperidad de Lisboa
La prosperidad de Lisboa llegó, como casi todo en su historia, del mar. Los barcos que se dirigían hacia el Norte procedentes del Mediterráneo, comenzaron a hacer escala aquí a poco de su fundación, en el 1200 a.C. La historia nos dice que su origen es fenicio, aunque la leyenda es más romántica y atribuye a Ulises el descubrimiento del lugar.
Su importancia y su interés estratégico la convirtieron en un enclave codiciado que fue pasando por las principales culturas de cada época. Griegos, cartagineses y romanos se sucedieron en su soberanía hasta que la conquista de la Península Ibérica por parte de los árabes prolongó su dominio durante cuatro siglos.
El esplendor de la ciudad continuó después de su cristianización en 1147, hasta el punto de que en 1255 sustituyó a Coimbra como capital del Reino de Portugal. La época de los descubrimientos, y la posterior decadencia de Génova y Venecia, convirtieron este reino, y por lógica a su capital, en uno de los lugares más importantes del mundo.
Entre 1580 y 1640 Portugal estuvo unido al Reino de España, del que había dependido durante mucho tiempo antes por su estrecha relación con Sevilla y la escasez de oro en el imperio africano de Portugal.
Las riquezas procedentes de Brasil permitieron un comienzo floreciente de su nueva soberanía, pero en 1755 la ciudad quedó arrasada por un gran terremoto seguido de un incendio. El marqués de Pombal aprovechó la circunstancia para reconstruir la ciudad baja con un esquema más regular.
Aún le esperaba verse sometida a la autoridad francesa después de su conquista de la Península en 1755, aunque al año siguiente lord Wellington venció a los franceses liberando Lisboa.
Fue durante el desarrollo de los siglos XIX y XX cuando la ciudad avanzó hacia las colinas del N y E, aportándole el sobrenombre de "Ciudad de las siete colinas": Castelo, Graça, Monte, Penha de França, San Pedro de Alcântara, Santa Catarina y Estrela.
LA PATAGONIA
Fernando de Magallanes descubrió este inhóspito territorio en 1520, logrando con el paso al que dio su nombre una alternativa al africano cabo de Buena Esperanza en la ruta hacia las especias orientales.
Estos intereses comerciales provocaron que desde 1577 los ingleses disputaran a la corona española el dominio de estos mares, convirtiéndolos en escenario de batallas navales y del hostigamiento de que el pirata Francis Drake hizo objeto a las naves españolas.
La tradición más extendida sobre el nombre de estas tierras explica que los españoles que llegaron aquí por primera vez confundieron a los indios tehuelches, altos y fuertes, con auténticos gigantes, y les llamaron patagones por comparación con un personaje frecuente en las novelas de la época: el gigante Patagón.
El aislamiento de la zona la mantuvo a salvo de exploradores y de los pocos colonos españoles que sin éxito intentaron establecerse en esta zona. No fue hasta 1827 cuando las exploraciones de los hidrógrafos ingleses empezaron a conocer este territorio.
A esta campaña de exploraciones pertenecía el Beagle que, con Charles Darwin a bordo, exploró las costas de Tierra de Fuego y descubrió un nuevo paso al sur del estrecho de Magallanes.
En varias ocasiones se fundaron colonias y misiones religiosas pero no fue hasta 1865 en que la colaboración de los indios permitió a un grupo de colonos galeses una cierta prosperidad.
En 1879, el Ministro de la Guerra argentino, Julio Roca, inició la "guerra del desierto" para exterminar a los indios patagones. Tehuelches y Gemakes fueron asesinados durante cuatro años para que en 1884 Chubut fuera declarado territorio de la República Argentina. En la actualidad la colonia más numerosa es la de los mapuches, con unos 35.000 individuos.
Las políticas colonizadoras, basadas en la concesión de grandes extensiones para la cría de ganado ovino, convirtieron la zona en un centro abastecedor de lana para Argentina, y a partir de 1910 un nuevo sistema de irrigación permitió el cultivo de vid, olivo e incluso frutales.
En gran medida, la belleza de estos lugares ha sido preservada de la tradicional habilidad destructora del hombre por su inaccesibilidad y aislamiento. Es un lugar desolador, inhóspito, barrido por fuertes vientos que proceden del Pacífico. Es uno de los lugares menos poblados del planeta, su densidad en algunas zonas no llega a un habitante por kilómetro cuadrado.
Lalibela significa "las abejas reconocen su soberanía"
Lalibela significa "las abejas reconocen su soberanía", y es que al nacer el rey que le dio nombre, su madre creyó ver una muestra de sumisión en la nube de abejas que lo rodearon. Hoy, el lugar es destino santo de peregrinaje para casi la mitad de los etíopes, practicantes del cristianismo copto.
Entre los siglos X y XIII, esta pequeña ciudad fue capital de Etiopía bajo la dinastía Zagwe. En el siglo XII, el rey Lalibela ordenó la construcción de las trece iglesias en circunstancias que las leyendas explican con más detalle que la historia.
Una de estas leyendas afirma que el rey fue envenenado por su hermano menor, y durante su sueño de tres días fue llevado al cielo. Una vez recuperado, intentó reproducir la ciudad con trece iglesias excavadas en la roca que había visto allí.
Otra leyenda, en cambio, afirma que durante su exilio en Jerusalén, el rey tuvo una visión que le llevó, ya de regreso en su patria, a construir una segunda Jerusalén para el cristianismo copto. Incluso hay un arroyo llamado Jordán y una tumba de Abrahám.
Las trece iglesias de la ciudad han sido excavadas en la piedra a ambos lados del río Jordán y comunicadas con túneles y pasadizos. En este tipo de arquitectura, el menor error puede tener graves consecuencias, y difícilmente puede ser reparado.
De hecho, a pesar de la ayuda que al rey le prestaron los egipcios coptos que huían del Islam, todavía no está muy claro cómo pudieron construirse estos edificios, y la leyenda atribuye a poderes divinos la finalización de las obras que iniciara Lalibela.
La Habana fue fundada en 1519
La Habana fue fundada en 1519 por el adelantado Don Diego Velázquez, que la llamó San Cristóbal de Cuba. Su estratégica posición la convirtió en un lugar de paso, tanto para los emigrantes que se lanzaban a la conquista del Nuevo Mundo como de las riquezas que, camino de España, utilizaban el protegido puerto de La Habana como escala intermedia.
Desde un principio destacó por la belleza de sus iglesias, plazas y edificios, mayoritariamente de estilo barroco. La conservación en el Centro Histórico de gran parte de éstos, erigidos entre los siglos XVI y XIX, le valió a la ciudad la consideración de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la Unesco en 1982.
Los indígenas carecían de una tradición constructiva como la desarrollada en otras partes de Sudamérica, por lo que el estilo se mantuvo mucho más ligado a los arquitectos europeos, aunque con algunos matices introducidos por la mano de obra africana. Estas influencias con formas mudéjares y se diría que hasta de un ritmo característicamente tropical, se traslucen principalmente en los edificios religiosos y viviendas populares.
En 1748 se comenzó la construcción de la Catedral, interrumpida al cabo de casi veinte años cuando la orden de los jesuitas, sus constructores, fueron expulsados de la isla por un decreto del gobierno. Diez años después las autoridades eclesiásticas dispusieron su continuación y en 1788 la elevaron al rango de Catedral.
En honor al rey Carlos III se denominó San Carlos de la Cabaña a la más poderosa de las fortalezas que los españoles construyeron en su Nuevo Mundo. Su finalidad es defender el lado Oeste de la entrada del puerto, cuya importancia estratégica quedó demostrada después de la invasión inglesa, pero su robustez no le impide mostrar un cierto valor arquitectónico en su puerta exterior y la portada de la capilla, obra al parecer del arquitecto Pedro de Medina.
De forma irregular para adaptarse al risco en que fue construido, el Castillo de los tres Reyes del Morro fue diseñado por Bautista Antonelli, un italiano al que se encargó todo el sistema defensivo de la ciudad. Convertida en un funcional destino turístico, la fortaleza se encuentra en la actualidad unida a la de La Cabaña.
Una parte de los atractivos turísticos de la ciudad pueden visitarse siguiendo el Paseo del Malecón, que une el Puerto con la desembocadura del río Almendares. En él se encuentra los más representativo de la población habanera, que acuden allí para disfrutar de los encantos de la costa o para seguir alguno de los festejos típicos que se celebran durante todo el año.
Los Carnavales se celebran a principios de año, y en ellos se disfruta del característico ritmo caribeño con las comparsas que representan a cada barrio de la ciudad. Un cañonazo suena en La Cabaña a las nueve de la noche, marcando el comienzo de la vida nocturna. Nunca falta la fiesta en La Habana, de noches animadas por discotecas y cabarets como el mundialmente famoso Tropicana.
JACK KEROUAC Y LA RUTA 66
La historia de los Estados Unidos apenas alcanza los dos siglos, lo cual les hace valorar enormemente todo lo perteneciente al pasado. Para un pueblo tan preocupado por la preservación de sus antiguas costumbres, es necesario disponer de símbolos que les recuerden constantemente cuál es la forma adecuada de hacer las cosas. La Ruta 66 representa para los norteamericanos la esencia de su forma de viajar.
A lo largo de 2400 millas, unos 3800 kilómetros, la autopista 66 recorre los Estados Unidos "de costa a costa", atravesando desde Chicago hasta Los Angeles a través de ocho estados: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California.
Por toda la ruta se sitúan los elementos que la caracterizan, más pertenecientes al arte pop que a la historia académica: moteles con letreros de neón, tiendas de recuerdos, coches y motocicletas, gasolineras, cadáveres de viejos camiones, y una porción de los atractivos naturales que tiene el país: cuevas, cráteres, el Gran Cañón.
La canción que le dedicó Bobby Troupe la popularizó durante los años cuarenta, pero fue la Generación Beat, capitaneada por su elemento más destacado, Jack Kerouac, quien la convirtió en la leyenda que es en la actualidad.
Esto es Maldivas
Mil doscientas pequeñas islas e islotes de coral desperdigadas por el océano Indico. Esto es Maldivas, a las que Marco Polo llamó "la flor de las Indias" cuando las visitó durante sus viajes. Se sitúa al Suroeste de la India, y tiene una población aproximada de 225.000 habitantes.
Un entorno natural todavía virgen, un clima ideal, hermosas e interminables playas de desierta arena blanca, una población amable y acogedora, y un mar considerado entre los tres mejores del mundo para el buceo, son los atractivos que han convertido estas islas en uno de los destinos turísticos más codiciados.
Aunque sin los extremismos propios de países más meridionales, las Maldivas son musulmanas desde que el marroquí Abdul Barakatul Barbari introdujo el islamismo en 1153. Hasta entonces, los reyes maldivos habían seguido la religión budista.
Los portugueses ocuparon las islas durante algunos años del siglo XVI, hasta que fueron expulsados en 1573. Los ingleses utilizaron la defensa del Canal de Suez como excusa para someter las islas a la tutela de la Commonwealth en 1887.
La importancia estratégica de las islas, demostrada durante la Segunda Guerra Mundial y reafirmada por la modernización de la base de Gan y del aeródromo militar de Hulele, convencieron a los ingleses para intentar mantener su dominio sobre Maldivas aún después de su retirada de Ceilán, con la aquiescencia del jefe del gobierno Muhamad Farid Didí.
Una nueva revuelta, dirigida contra Didí y la aristocracia que lo apoyaba, transfirió el poder al nacionalista moderado Ibrahim Nasir, quien logró en 1960 la autosoberanía de las Maldivas, aunque confiando todavía a Gran Bretaña la defensa nacional y las relaciones exteriores.
Después de algunas protestas populares contra la tutela británica, el 26 de julio de 1965 el país obtuvo la autonomía como país asociado a la Commonwealth aunque cediendo a Inglaterra la posesión de la base de Gan. En 1968, un referéndum proclamó la república aboliendo el sultanato y por fin el 1995, logró la plena independencia.
La capital es Male. Allí se ubican los principales monumentos del país, que no son muchos ni excesivamente importantes: la Gran Mezquita de cúpula dorada, el palacio nacional y el mercado. En la capital habitan 75.000 personas, y es el único lugar de Maldivas donde pueden verse edificios modernos y más altos que los cocoteros. Incluso, dicen, las calles están asfaltadas y hay un "sorprendente" número de vehículos motorizados.
En el resto de las islas, lo que se encuentra es mucho más primitivo: pequeños pueblos de pescadores en los que sólo el turismo ha supuesto un cambio para una vida que mantienen como hace siglos. Para visitarlas es necesario un permiso del Ministerio de Turismo.
las Islas Caimán son en la actualidad un paraíso
Doscientos cuarenta kilómetros al sur de Cuba y 290 al oeste de Jamaica se ubica un archipiélago, colonia de las Indias Británicas Occidentales, que agrupa tres islas con el nombre de Islas Caimán: Gran Caimán, Brac Caimán y Pequeño Caimán.
Gran Caimán, la mayor de las tres, acoge a casi todos los 23.000 habitantes del archipiélago, y también a su capital, George Town. Pueblo de pescadores hasta hace dos décadas, hoy la ciudad es capital de las islas y centro turístico de uno de los complejos de turismo más selectos del mundo.
Aparte de los fanáticos del buceo, que tienen en las islas su verdadero paraíso, los clientes habituales son jubilados con una buena situación económica que acuden a las islas a jugar al Golf, pescar o simplemente descansar.
Todo ello en la tranquilidad y monotonía de la tradición británica, conservada incluso mejor que en la misma Inglaterra.
Jugar al cricket, tomar el té por la tarde y visitar tranquilos pubs son las atracciones más agitadas de la vida social en las Caimán, donde no hay vendedores callejeros y la velocidad permitida -se conduce por la izquierda- apenas puede dar más susto que un pequeño frenazo.
La Seven Mile Beach ofrece las instalaciones de las mejores compañías hoteleras del mundo: Westin, Hyatt, Sheraton... Un metro cuadrado de terreno cuesta aquí lo que un coche de lujo, pero los edificios no pueden tener más de tres plantas, porque la ley exige que ninguno sobresalga por encima de los cocoteros.
Resulta curioso que con menos de veinticinco mil habitantes, en la isla haya censadas 500 entidades bancarias y 18.000 empresas. La explicación viene dada por la segunda característica de las Islas: ser un paraíso fiscal donde no existen impuestos.
Según la leyenda, diez barcos que en 1788 regresaban a Inglaterra desde Jamaica naufragaron en estas costas y todos sus tripulantes fueron salvados por los habitantes de las islas. Jorge III, en agradecimiento a su acción, liberó a los caimaneses de la obligación de tributar a la corona.
Esas son las dos fuentes de ingresos de las islas: turismo y finanzas. El resultado es un lugar exageradamente tranquilo sin desempleo ni delincuencia en el que existe un límite de 300.000 turistas al año. Los habitantes piensan que más gente podría alterar su ritmo de vida.
La Isla Fraser es la mayor isla de arena
Con una longitud de 125 Km. y 160.000 hectáreas de superficie, la Isla Fraser es la mayor isla de arena del mundo, y se la considera uno de los pocos paraísos vírgenes del planeta.
Se sitúa en el estado australiano de Queensland, en la costa Este del continente, a 300 kilómetros de Brisbane. Se formó hace 800.000 años, durante la última glaciación, con las arenas que los vientos arrastraron desde la actual Nueva Gales del Sur.
Sus bosques, lagos, playas interminables y limpios arroyos le han valido la calificación de Patrimonio de la Humanidad. Los diferentes colores de la arena aportan gran variedad a las dunas y una gran variedad de plantas, aves, cetáceos y reptiles forman un frágil pero todavía intacto ecosistema.
Aquí viven 230 especies diferentes de aves y 25 de mamíferos, entre ellos zarigüeyas, ualabíes, equidnas, los llamados zorros voladores y los típicos dingos de Australia. También en el mar la vida es numerosa, con delfines, tortugas, y hasta ballenas jorobadas en su viaje de regreso al Antártico.
De sus cuarenta lagos, sin duda el más conocido es el Lago Mckenzie, de aguas cristalinas y hermosas playas. Sin embargo, otros más pequeños aportan rincones de inusitada belleza, como el Basin Lake donde vive una colonia de tortugas de agua dulce, el Garowongera, el Birrabeen, el Benaroon y el Boomanjin.
Pero es el lago Wabby, el situado a menor altura, el que presenta más variedad en su flora y su fauna. Encerrado entre las dunas por un lado y un bosque de eucaliptos por el otro, el lago está siendo engullido por la duna Hammerstone en su avance por efecto del viento.
El aspecto paradisiaco de la isla
El sol forma con el mar y la arena una tríada perfecta para definirlo como el lugar ideal de vacaciones.
Y esta es una definición que no pasa desapercibida, porque en temporada alta la isla se llena literalmente de turistas
El aspecto paradisiaco de la isla la ha convertido en destino ideal de miles de turistas, en especial centroeuropeos, que han desvirtuado en buena parte el carácter y el paisaje del lugar. Siempre queda, no obstante, el recurso de evitarlos en épocas menos turísticas pero en que el clima de la isla es igualmente benigno, o de apartarse de las playas del norte, donde se concentra la mayoría.
Con 78 kilómetros de largo por 38 de ancho y 82.000 habitantes, la isla es la más grande del Dodecaneso, uno de los archipiélagos que se sitúan entre Grecia y Turquía, en el mar Egeo. La Ciudad de Rodas, al norte de la isla, está rodeada al este y al oeste por el mar. En ella se funden las culturas que pasaron por la isla y que han dejado su huella en los edificios y en el carácter de sus pobladores actuales.
Erigida en el 408 antes de Jesucristo, la ciudad enseguida se convirtió en un importante centro helenístico. Su situación estratégica la convirtió en lugar propicio para la escala de las naves cristianas durante las Cruzadas.
Tras la caída de la fortaleza de San Juan de Acre en Tierra Santa (1291), el último reducto cristiano, los Caballeros de San Juan de Jerusalén arrebataron la isla a los genoveses que la poblaban y la convirtieron en un bastión inconquistable durante doscientos años, resistiendo el asedio del sultán de Egipto (1444) y de Mehmet II (1480) pero capitulan en 1522 al largo asedio de Solimán II.
Permanecerá en poder de los turcos hasta 1912, en que pasa a manos italianas con otros restos del imperio otomano. En 1948, regresa definitivamente a la soberanía griega.
Un ferry comunica la isla con Grecia en un trayecto de 18 horas, pero el medio de transporte más habitual para los turistas son los 45 minutos de avión desde Atenas al aeropuerto internacional Diagoras. Situado a 17 kilómetros de la ciudad, es el único aeropuerto comercial de los tres de que dispone la isla.
Actualmente llamado Mandraki, el puerto antiguo se sitúa al este de la ciudad, con su bocana flanqueada por dos estatuas de sendos ciervos en los lugares donde se cree que hace más de dos mil años se situaron los pies del célebre Coloso, la estatua de Helios de 32 metros de altura que Cares de Lindos construyó en bronce para proteger la entrada del puerto y que fue considerada como una de las siete maravillas del mundo. Un terremoto lo derribó en el 226 a.C. y ocho siglos después, un árabe vendió los restos a un comerciante judío, que se los llevó a lomos de 900 camellos.
El fuerte de San Nicolás, construido en el siglo XV por los caballeros de San Juan, y el faro, cierran el puerto por el norte. Se conservan también tres molinos de viento que se empleaban para moler el grano que traían los barcos. Muy cerca se encuentra la iglesia de la Anunciación, la catedral ortodoxa en estilo gótico. Un poco más al norte está la residencia del gobernador, que los italianos construyeron junto con el Ayuntamiento, el Teatro Nacional y los juzgados
La cultura celta,
El Connemara es un lugar con su propia filosofía de la vida. En ella no tiene lugar la prisa.
La cultura celta, tan característica y sentida por los habitantes irlandeses, tiene su último reducto en el Connemara, una región al oeste de la isla de la que Paul Bourget escribió en 1881: "De toda la agreste Irlanda, Connemara es la zona más agreste"
Los celtas o gaélicos invadieron Irlanda hacia el 500 a.C. Su fuerte cohesión social, lingüística, artística y religiosa cristaliza en la formación de muchos pequeños reinos presididos por un rey electo. Reticentes al sometimiento de un control central, prefieren guerrear hasta el siglo IV, en que se federan formando cinco reinos de mayor tamaño.
Galway es el segundo condado de Irlanda por su extensión. La ciudad fué en el pasado fue un importante centro eclesiástico y escolástico, quedando en la actualidad reducido a una importante población de 10.000 estudiantes.
Galway y sus festivales son es el centro mundial de la música celta.
Pero su mayor renombre actual se lo aporta la música celta, de la que es centro mundial. Esta música está en las calles, en la industria discográfica y en los renombrados festivales como Salthill y Fleadh Ceoil que cada año congregan a cientos de miles de personas para escuchar a los que con frecuencia resultan ser nuevas revelaciones.
Esta música ha superado el carácter nacional que le aportaba un protagonismo en el patriotismo independentista de la isla para convertirse en un estilo de gran aceptación a nivel mundial. Cientos de pubs y clubes de la ciudad programan continuamente conciertos y actuaciones de artistas revelación o ya consagrados.
Galway ha sido durante diez años la ciudad con más rápido crecimiento de Europa. Un resurgimiento económico al que ha contribuido de forma significativa la música celta al suponer un catalizador para su desarrollo turístico, completado por el reabierto Druid Theatre, el Festival de las Ostras y las carreras de caballos.
Pero Galway es además la puerta mágica que da acceso al gaeltacht, el refugio de la cultura celta sostenido por las políticas institucionales de apoyo a la cultura tradicional. En los rótulos de carretera coexisten los dos idiomas y la gente habla un lenguaje ininteligible. Se ha superado la shamrock courtain, o cortina del trébol.
Grecia es uno de esos países
Grecia es uno de esos países que son a la historia lo que un Iceberg al mar. Apenas vemos una pequeña parte de él, pero bajo la superficie del presente se encuentra una de las más brillantes civilizaciones de la antigüedad.
Es también un caso perfecto para demostrar lo equivocado de algunos conceptos generalizados, como el que pretende una línea de continuidad en la evolución de la raza humana. Lejos de ser cierto, la historia demuestra que la Humanidad experimenta una mayor tendencia hacia el retroceso que hacia el verdadero avance de la sociedad.
Durante la época helenística, un hombre era un ser libre que buscaba en la cultura su propia dignidad. No estaba sometido a ningún déspota ni cacique, sino únicamente a las leyes que eran además expresión de su voluntad. Eran cosmopolitas, perseguían la libertad moral y la sabiduría, y compaginaban la primera y más perfecta democracia con el individualismo más exacerbado.
Este amor a la independencia y a su propia libertad les permitió resistir el ataque de los persas en batallas históricas como Maratón o las Thermopylae, y bajo el mando de Alejandro Magno a conquistar gran parte del mundo entonces conocido en un intento de extender a otros territorios sus ideales helenísticos.
Pero no pudieron resistir al Imperio Romano, ni después al turco cuando el Imperio Romano de Oriente cayó en manos de los otomanos. Cuatrocientos años de dominación no lograron subyugar la independencia griega, su idioma, ni su identidad religiosa.
Y sin embargo, después de ésta y otras sociedades casi igual de perfectas, la Humanidad entera vivió muchos siglos de oscuridad, de ignorancia y de barbarie, de feudalismo e intransigencia. Se quemaron las bibliotecas, se quemaron a los sabios y estudiosos y se quemó al pueblo llano cuando quiso oponerse al poder impuesto y hereditario de un señor feudal.
Hoy, en Grecia aún perdura el recuerdo y el sentimiento de aquella época brillante que en tantos aspectos supera a la sociedad actual. Pasear por las ruinas de sus edificios, por las calles estrechas de algunos de sus pueblos o asistir a las representaciones en sus viejos teatros al aire libre, nos traerá el recuerdo y la enseñanza de una historia pasada y brillante
Gijón
Hacia el siglo VI a.C. tuvo lugar el primer asentamiento humano en el entorno de lo que hoy se denomina Gijón y pertenece al Principado de Asturias, en el extremo norte de España.
Aún se conservan los restos del poblado que estos primeros habitantes denominaron Noega y que hoy constituye el Parque Arqueológico de la Campa Torres, a unos kilómetros de la ciudad.
Cuando los romanos terminaron su costosa conquista de la actual Asturias, en torno al 19 a.C., aprovecharon el poblado de los Astures en Noega, defendido por sus condiciones naturales al situarse en una península rodeada de acantilados y por una fuerte muralla hacia el lado de tierra.
Pero también establecieron su IV Legión Macedónica en otra península cercana, hoy llamada Cerro de Santa Catalina, e incluso construyeron, ya fuera del recinto amurallado, unas termas que fueron descubiertas en 1903 y que recientemente han sido restauradas para facilitar su visita.
Los cinco años que los sarracenos ocuparon la tierra de Asturias no fueron suficientes para influir significativamente en las costumbres del lugar, por lo que aún hoy perdura más la tradición celta, aunque bastante adulterada por los romanos, que la influencia musulmana.
Munuza fue el gobernador de las Asturias, autoridad que ejerció desde su residencia en Gijón, hasta que en el 722 Pelayo se sublevó en Covadonga con unos pocos hombres que, no obstante, hicieron retroceder y retirarse a las tropas de Al-Kama y al propio Munuza.
Pelayo reinó sobre los territorios cristianos desde Gijón hasta que a su muerte lo sucedió Favila, y luego Alfonso I, Fruela, Aurelio, Silo, Mauregato, Bermudo y finalmente Alfonso II quien trasladó el trono a Oviedo hacia el año 800.
En el Cerro, del que se conserva una parte de la muralla, fundó Alfonso X la puebla medieval de Gigión, dando origen al actual emplazamiento de la ciudad. Hoy, los terrenos en que habitaron los romanos están ocupados por un hermoso parque y por el tradicional barrio de pescadores llamado Cimadevilla.
Después de la fundación de la puebla medieval, en torno al 1270, Gijón se vio envuelto como toda Asturias, en las guerras sucesorias de los Trastámara que tuvieron como resultado la destrucción de la ciudad en 1395. El Turruxón de Trubia, que aún se conserva, aunque en lamentables condiciones, jugó un importante papel en esta contienda.
Iniciada su repoblación en 1400, la ciudad logró superar las dificultades apoyándose primero en el cultivo del maíz y el desarrollo del puerto y a partir del siglo XVIII en su transformación hacia ciudad industrial y comercial que la ha convertido en la más activa y populosa de la región.
La fallida revolución de 1934, que tanta represión supuso después para el proletariado asturiano, puso de manifiesto la fuerza con que las ideas socialistas habían arraigado en una región de desigualdades y desventajas.
Estas mismas tendencias supusieron durante la Guerra Civil una enconada lucha entre los anarquistas que desde un principio controlaron todo Asturias con excepción de Oviedo, y los nacionalistas que finalmente lograron dominar la región con la caída de Gijón en Octubre de 1937. De nuevo la rebeldía asturiana habría de suponerle una trágica represión durante años.
Finlandia
Hace unos 2.000 años, un pueblo nómada llegó a las tierras de la actual Finlandia y las llamó Suomi, "el pueblo de las marismas". Eran los lapones, que perseguían manadas de renos y decidieron quedarse en aquellos bosques. Tiempo después, los suecos dominaron el país durante más de seiscientos años y lo llamaron Finlandia.
Suomi, como prefieren llamarla sus habitantes, es una tierra fría cuya temperatura media alcanza los seis grados bajo cero y las mínimas han llegado a superar los cincuenta. El verano se desarrolla entre junio y agosto, y supone un resurgimiento de la vida en todos los ámbitos. Llega el turismo, en julio los habitantes locales toman sus vacaciones y se producen la mayoría de los acontecimientos sociales y culturales.
Durante esta estación las temperaturas son benignas, entre 20 y 25 grados, y las noches no son del todo oscuras gracias al llamado Sol de Medianoche.
Es uno de los países menos poblados del mundo, lo que no es óbice para que su política de inmigración sea también una de las más estrictas.
Esta rigidez hace que la población sea muy homogénea, pero también igualitaria, sin apenas extremos que se separen de la clase media: pocos millonarios y pocos pobres. Su idioma, el finés, resulta intrincado y extraordinariamente complicado.
Por lo general son comedidos en el comer y el beber, aunque los sábados en Helsinki, la capital, significan un consumo de alcohol bastante considerado. Eso sí, la gente se desplaza en taxi por urbanidad y, cómo no, para evitar las fuertes sanciones por alcoholemia: dos años sin carnet y trabajos "forzados" en el bosque o la construcción de carreteras.
Su alimentación se basa en el pescado, patatas, lácteos y pan de centeno. Las comidas más fuertes son el desayuno y la comida, hacia las cinco o seis de la tarde. Hacen además un almuerzo hacia las once, un plato con ensalada y café. Se cena a partir de las siete, aunque los horarios no suelen ser muy rígidos.
Los finlandeses son abiertos y sinceros, y aunque un poco lentos al principio, entregan su afecto sin dificultad ni condiciones. Su esperanza de vida supera los 77 años, siendo la más alta de Europa. Ordenados y trabajadores, el noventa por ciento está afiliado a los sindicatos, que deciden los sueldos directamente con la patronal.
Les gusta bailar y la sauna es toda una tradición en su cultura. Su finalidad es activar la circulación de la sangre por la alternancia entre calor y frío. Una primera fase consiste en someterse a un calor de entre 80 y 100 grados, para disparar la transpiración. Arrojar agua sobre las piedras calientes produce aún más calor y entonces se enfría el cuerpo bruscamente con una ducha fría o bañándose en el mar o un lago.
El Vaticano
El Tratado de Letrán, firmado en 1929 entre el Vaticano y el Reino de Italia, oficializó la declaración como estado de la Ciudad del Vaticano, un enclave pontificio en el interior de Roma que, por otra parte, siempre había gozado de independencia política.
La Basílica de San Pedro es la mayor iglesia del mundo. Puede albergar 60.000 personas gracias a sus ciclópeas dimensiones: 186 metros de longitud, 140 de anchura y 120 de altura. El emperador Constantino construyó una primera iglesia en el 324, que fue reconstruída en 1506 por el Papa Julio II.
Donato Bramante estableció los primeros planos, que continuaron Miguel Angel y Carlo Maderno. Se terminó en 1616 con Pablo V pese a las dificultades económicas y de organización que interrumpieron las obras en varias ocasiones.
La Pietá de Miguel Angel (1499), la estatua de San Longinos, la Cátedra de San Pedro y muchas otras obras de arte del Renacimiento y el Barroco embellecen el interior, en el que destaca el baldaquín de bronce del altar mayor, obra de Gian Lorenzo Bernini, bajo el que se dice que está enterrado el apóstol San Pedro.
La entrada en la Basílica de San Pedro es libre, aunque limitada por la vestimenta de los fieles. Un selecto y eficiente grupo de porteros vigilan que los fieles no lleven pantalones cortos, escotes, o cualquier otra prenda que pueda ser considerada poco decente.
Bajo la Basílica están las llamadas Cuevas vaticanas, donde se encuentran enterrados los primeros papas y algunos más modernos, como Pio XII o Juan XXIII.
Es interesante la visita del Mausoleo de Adriano, llamado Sant´Angelo desde que el Arcángel San Miguel se apareció a Gregorio Magno para anunciarle el fin de una epidemia de peste. Lo que fue construido como tumba de Adriano, se utilizó a lo largo del tiempo como castillo, refugio, residencia e incluso prisión. En la actualidad es un Museo de Arte y Militar que aporta hermosas vistas del Vaticano y Roma.
La mayor parte de las 1400 salas del Vaticano está ocupada por los llamados Museos del Vaticano. En ellas se guardan obras de Rafael , Leonardo da Vinci, Tiziano, Caravaggio y Bellini, entre otros.
Los museos cierran en las fiestas religiosas y los domingos, excepto el último de cada mes que la entrada es gratuita. El resto de los días es preciso abonar una entrada única para todas las salas, aunque solo se quiera visitar una parte.
En el Museo Egipcio y el Gregoriano Etrusco pueden observarse innumerables piezas de arte egipcio y etrusco, que conforman la que quizá sea la mayor colección arqueológica del mundo.
Filipinas
Magallanes arribó el 17 de marzo de 1521 a Homonhon, una de las islas que forman el archipiélago al que bautizó Filipinas en honor a su rey, Felipe II. Pero la historia del lugar había empezado dos siglos antes, cuando un centenar de nativos de Borneo desembarcaron en la que ahora se llama Isla Panay.
El propio Magallanes murió en las Filipinas, durante una lucha en Mactan contra los nativos comandados por Lapu-Lapu. Las 7107 islas del archipiélago, distribuidas a lo largo de 1854 kilómetros, constituyeron para la corona española una valiosa avanzadilla en la lucha que mantenía con Portugal por el control de las rutas comerciales.
Al norte se sitúa la mayor isla, Luzon. Más al sur la región llamada Visaya, que incluye islas como Panay, Leyte, Samar, Cebu y Bohol. La segunda isla en tamaño, Mindanao, da nombre a la tercera región filipina, que forma junto con otras 400 islas. Mindanao fue la única de las comarcas filipinas que resistió la colonización cristiana de los españoles, y se mantuvo fiel a su religión musulmana.
La dominación española se prolongó hasta el siglo XIX, plagada de rebeliones y levantamientos, pero fue el escritor José Rizal quien sería considerado el primer nacionalista y germen de la Revolución Filipina.
Ejecutado a los treinta años por las consideraciones reaccionarias de sus escritos, Rizal delimitó el camino que la Revolución seguiría luego bajo el mando de Andrés Bonifacio y Emilio Aguinaldo.
Sin embargo, los esfuerzos que lograron la proclamación de la Independencia el 12 de junio de 1898 sólo consiguieron que los dominadores españoles vendieran el archipiélago a los Estados Unidos por 20 millones de dólares.
Tras una nueva guerra contra los dominadores, los filipinos lograron una nueva Independencia en 1905, lo que les permitió instaurar un gobierno dependiente de la Commonwealth británica y proclamar una Constitución propia.
La derrota sufrida por las fuerzas Filipino-Americanas en Bataan y Corregidor supuso en 1941 la anexión del archipiélago por el Imperio del Japón, que mantuvieron el control sobre la islas hasta serles arrebatado por los americanos en 1945. Finalmente, el 4 de julio de 1946, el gobierno de los Estados Unidos devolvió la soberanía a las Filipinas garantizando su independencia.
Durante los años setenta, Fernando Marcos instauró un gobierno bajo ley marcial que acaparó el poder y la corrupción política hasta que la presión norteamericana le obligó en 1986 a convocar unas elecciones en las que se enfrentó con Cory Aquino, esposa de su anterior rival político asesinado unos años atrás.
Ambos candidatos se proclamaron vencedores y fue el clamor popular el que decidió la situación a favor de Aquino desterrando a Marcos y su mujer Imelda a Hawaii. Corazón Aquino fue sustituida en 1992 por Fidel Ramos sin haber sido capaz de lograr el apoyo del ejército, dominar la corrupción política ni someter los intentos independentistas del sur.
El rio Volga
Desde su inicio en las morrenas de Valdái, el río Volga recorre 3700 Km. a través de Europa para desembocar en el Mar Caspio, en la ciudad de Astrakhan. Es el río más largo del continente, pero buena parte de su curso está abierto al turismo sólo desde la caída de la Unión Soviética, cuya obra monumental y filosofía de vida están todavía presentes a lo largo del río.
Su cauce se hace navegable desde Moscú, aunque la capital rusa no está realmente en el río Volga, sino que se acerca a él con un canal. Desde allí el río sigue por Uglich, Yaroslav, Kostroma, Nizhni Novgorod, Yurino, Kozmodemyansk, Kazan, Simbirsk, Samara, Saratov, Volgograd y finalmente Astrakhan.
En todo su recorrido apenas salva un desnivel de unos cientos de metros, lo que lo hace tranquilo y apacible. Además, el aprovechamiento hidroeléctrico de que ha venido siendo objeto desde los años treinta lo ha transformado casi en una sucesión de lagos.
El régimen pluvial de la zona provocaba durante la primavera una concentración de lluvias muy intensa, que no se pudo aprovechar hasta la construcción de las grandes presas. La elevación del nivel del agua provocado por estas obras permitió también comunicar el río con otras cuencas hidrográficas y finalmente con el océano a través de diferentes canales.
Fundada en el siglo X, Uglich fue la base de operaciones que Iván el Terrible utilizó en sus ataques a los Tátaros durante el siglo XVI. Tras la muerte de Iván, su hijo Dimitry se estableció en la ciudad durante siete años, hasta que fue asesinado por Boris Gudunov.
En 1010 un hijo del Príncipe Vladimir estableció una estación comercial que tomó su nombre: Yaroslav. Según la leyenda, mató un oso sagrado que los lugareños enviaron en su contra. Desde entonces, la ciudad lleva en su escudo la cabeza del animal.
La ciudad posee cientos de iglesias, pero como cuenta la historia, mitad cómica, mitad verídica, los expertos de la Unión Soviética elaboraron por orden alfabético una lista de monumentos a restaurar, y nunca llegaron a la "Y", última letra del alfabeto ruso
El Cañón del Río Lobos
El Cañón del Río Lobos fue declarado parque natural en 1985. Ocupa 9.580 hectáreas del municipio burgalés de Hontoria del Pinar y de varios sorianos, como Ucero, Casarejos y Santa María de las Hoyas.
Tiene una longitud total de 23 kilómetros, en su mayor parte comprendido dentro del Parque Nacional así como su área de influencia. Fue una de las primeras zonas protegidas en Castilla y León, como no podía ser menos dada la espectacularidad de su relieve y su diversidad faunística.
Aquí se conservan algunos de los mejores bosques de sabina albar, un árbol perenne de hojas escamosas. También los nenúfares, muy frecuentes en el río, son un atractivo para el visitante. El pino pudio, la encina, la aliaga el tomillo, chopos y sauces son otras de las especies que se crían en abundancia en esta zona.
Uno de los aspectos más importantes de este parte es su relación con la reserva de caza de Urbión, en proceso de convertirse en Parque Nacional y que se sitúa al norte del Río Lobos. Junto con los Sabinares de Catalañazor al Este y el Duero medio al Sur, forma un importante conjunto ecológico que se intenta proteger de forma conjunta.
El cañón forma uno de los más valiosos grupos de barrancos, arroyos, cuevas y simas de formación cárstica del sur de Europa. El arroyo de Valderrueda, que se une al Río Lobos muy cerca del Puente de los Siete Ojos, forma su propio y espectacular cañón.
La ruta más habitual para recorrer el Cañón parte del pueblo soriano de Ucero. Allí se conserva un castillo del siglo XII, de origen templario, y un interesante cementerio visigótico.
De aquí el camino se dirige hacia la ermita de San Bartolo o San Bartolomé, en unos tres kilómetros sin más dificultad que la probabilidad de encontrarnos demasiados turistas por el camino. Esta es zona de rapaces, en especial buitres leonados y águilas reales, a las que no resulta difícil ver sobrevolando la zona.
Casi un centenar de parejas de buitres habitan en el Cañón. Halcones, búhos, lechuzas, azores, cernícalos, garzas, alondras, alimoches y otras aves comparten este hábitat con jabalíes, corzos, ardillas, conejos, nutrias y murciélagos, principalmente.
Entre pinares y vertiginosos paredones de roca caliza, la ruta alcanza el barranco de la Covateilla, donde se plantea la alternativa de continuar por el cañón o atravesar el arroyo para, después de un corto y empinado descenso, alcanzar la ermita templaria. Se encuentra en un amplio anfiteatro que forma un remanso en el río, y muy cerca de una gran cueva, de treinta metros de altura y cien de recorrido.
El camino de Santiago Compostela
Yago Zebedeo fue uno de los pescadores que Jesucristo eligió para extender su mensaje. Desde entonces se les llamó Apóstoles, y a Yago se le conoce como Santiago. Predicó en Hispania la palabra de su señor, y luego regresó a evangelizar Palestina, donde fue torturado y decapitado en el año 42. Sus discípulos robaron el cuerpo y lo trasladaron a un lugar de la actual Galicia que llamaban Arcis Marmaricis.
En 820, una gran luz indicó a un pastor llamado Pelayo dónde se encontraba la tumba del apóstol, y el rey asturiano Alfonso II el Casto hizo construir un pequeño templo. El mismo monarca peregrinó a Santiago instaurando el culto jubileo con la ayuda del obispo Teodomiro de Iria al otorgar recompensas y promover la creación de una comunidad, Antealtares, que atendiese al culto en el lugar.
Alfonso III reemplazó la basílica por otra en piedra de sillería que fue arrasada por las huestes de Almanzor, que entre otras cosas robaron sus campanas. Por fin en 1075, reinando Alfonso VI, se comenzó la que ahora es Catedral de Santiago de Compostela.
Santiago es, junto con Pedro, uno de los dos únicos apóstoles que fueron enterrados en Europa, por lo que pronto se convirtió en el objetivo de peregrinación más importante de la Europa medieval. Testimonios como el del Emir Yusuf, embajador musulmán en la corte de la reina Urraca, dan idea de su importancia: "(...) es tan grande la multitud de los que van y vuelven, que apenas deja libre la calzada hacia occidente".
En el siglo XII, el Papa Alejandro III concedió la bula "Regis Aeterni". En ella se especifica la concesión del Jubileo para quien durante el Año Santo (aquel en que la festividad de Santiago coincide en domingo) cumpla tres requisitos: visitar la Catedral de Santiago y la tumba del Apóstol, rezar alguna oración por las intenciones del Papa y confesarse y comulgar en la quincena anterior o posterior a la visita.
Quien así lo haga, habrá conseguido una indulgencia plenaria, esto es, la remisión de todas las penas provocadas por sus pecados, que la Iglesia concede por los méritos de Jesucristo. De este modo, si muriera en gracia de Dios, no pasaría por el purgatorio en su camino hacia el Cielo.
Intentando preservar los restos de Santiago, y sus discípulos Teodoro y Anastasio, de un probable ataque del pirata Drake, el arzobispo San Clemente los escondió en 1589 de una forma tan eficaz que permanecieron perdidos durante tres siglos.
Grecia central, Delfos
Emplazado en un agreste paraje del golfo de Corinto, en la Grecia central, Delfos muestra las ruinas del que en su día fue el oráculo más famoso del mundo. A 600 metros de altura respecto al nivel del mar, el lugar estuvo consagrado inicialmente a la diosa de la tierra, Gea.
Zeus soltó dos águilas desde los extremos de la tierra y ambas se cruzaron en Delfos, señalando el centro del mundo. Allí fue situada una piedra conocida como el onfalos ("el ombligo"). Otra leyenda afirma que su hijo Apolo mató en el lugar a una monstruosa serpiente llamada Pitón y asentó su oráculo en el lugar que ocupaba el de Gea, utilizando a una sacerdotisa llamada Pitonisa, como médium para responder a los visitantes.
En un principio la pitonisa era una joven sacerdotisa virgen, pero cuando una de ellas fue raptada y violada se decidió utilizar a mujeres de más de cincuenta años. Llegaron a ser necesarias tres, que se turnaban para responder las preguntas.
Existen dos explicaciones para explicar el funcionamiento del oráculo. Una afirma que la pitonisa entraba en trance masticando hojas de laurel. Otra, la más aceptada, que se reclinaba sobre un trípode colgado en el abismo de una grieta sagrada de la que emanaban vapores tóxicos. Por influencia suya emitía sonidos y palabras incoherentes que los sacerdotes interpretaban como respuestas de Apolo.
Peregrinos de toda Grecia e incluso extranjeros se acercaban al oráculo caminando desde Atenas o en barco hasta el puerto llamado Itea en la actualidad. Llegados al magnífico templo de Apolo ascendiendo el Monte Parnaso por la Via Sacra, se purificaban en las aguas de la fuente de Castalia. Entonces salpicaban una cabra con agua fría y si temblaba con todo el cuerpo era sacrificada y el peregrino autorizado a hacer su pregunta. Luego pagaba su tarifa y esperaba a ser atendido. La pitonisa recibía la pregunta escrita en una tablilla y entraba en trance para responderla. Un sacerdote interpretaba los balbuceos y la escribía en verso entregándosela al peregrino.
Las respuestas solían ser más consejos que verdaderas predicciones, y eran tan famosas por su ambigüedad como por sus aciertos, que no sólo elevaron a Delfos a la consideración del oráculo más fiable, sino que lo hicieron mantenerse en este lugar durante varios cientos de años.
El espartano Phalantos consultó al oráculo sobre la expedición colonizadora de Italia que iba a comenzar, y recibió como respuesta que tomaría Tarento tan pronto como sintiera caer la lluvia de un cielo claro. El conquistador comprendió el oráculo cuando sintió en su cuello las lágrimas de su mujer Aithra (que significa "cielo claro").
A Nerón le advirtió que desconfiara del año 73, pero no se refería a su propia edad sino a la de Galba, sucesor suyo, que por entonces tenía esa edad.
Pero no todo eran imprecisiones. El escéptico Creso, rey de Lidia, quiso asegurarse de la fiabilidad del oráculo antes de confiar en él, y así envió emisarios a varios oráculos para preguntarles en el mismo momento qué estaba haciendo el rey. Sólo Delfos acertó en la respuesta: hirviendo una tortuga y un cordero en un caldero de cobre. Creso recompensó al oráculo con valiosos regalos y se atrevió a una pregunta crucial: ¿qué sucedería si atacaba a los persas?. La respuesta fue que destruiría un gran imperio. Pero ese imperio fue el de Creso.
Independizado en el 589 a.C. se vio afectado por las rivalidades entre las grandes ciudades y por dos guerras santas que sirvieron para saquearlo. La politización del oráculo, que protagonizó su actividad en los últimos siglos antes de nuestra era, le restó credibilidad y comenzó su decadencia. En el siglo II a.C. fue conquistado por Roma, y Nerón saqueó en torno al 60 d.C. más de 500 estatuas del oráculo. También Sila y los emperadores cristianos contribuyeron con sus expolios a acelerar el ocaso del lugar.
Fue oficialmente clausurado por Teodosio hacia 385, pero algunos años antes el propio oráculo había dejado clara su situación ante una consulta del emperador Juliano:
"Dile al rey esto: el templo glorioso ha caído en ruinas; Apolo ya no tiene techo sobre su cabeza; las hojas de los laureles están silenciosas, las fuentes y arroyos proféticos están muertos."