El Haddej es un pueblo troglodita al sudeste de Túnez. Viene a ser lo que es hoy su vecina y famosa Matmata pero 20 años atrás, sin la llegada de La Guerra de las Galaxias y todo lo malo para la vida tradicional que supuso su internacional reconocimiento a nivel turístico.
Muchos de los locales se ofrecerán para llevarte a El Haddej. No hay autobuses ni louages que lleven a esta zona semi-deshabitada. Si dispones de tiempo, verdaderamente merece la pena relaizar el viaje a pie. Supone entre hora y hora y media y el camino, alejado de la carretera, bordea montañas de aspecto lunar que hacen del viaje mismo una aventura que añadir a la jornada.
Para llegar a El Haddej hay que retomar la cuesta que da inicio al pueblo de Matmata y tomar el sendero que vira a la derecha justo después de una tienda de cerámicas. A partir de ahí simplemente hay que seguir el sendero que nos llevará entre valles secos con algunos pequeños oasis de palmeras.
Es posible que durante la caminata os encontreis al “tonto del pueblo”. Un chaval que ya posee fama por perseguir a los “guiris” que vienen de visita. Os pedirá dinares, fuego, cigarrillos, agua, etc. No os molesteis a echarlo a gritos. No va a servir de nada y os pondreis de mal humor innecesariamente. Resistirá siempre a escasos metros detrás vuestro persiguiendo vuestros pasos con una sonrisa desdentada. Es mejor ignorarlo y hacer ver que no lo escuchais.
Una vez en El Haddej, pensareis que se trata de un pueblo fantasma pero poco a poco empezareis a vislumbrar todas las casas que se sumergen bajo tierra, camellos y burros apostados en las casas y algún local se os ofrecerá para enseñaros el pueblo.
Hay tres cosas basicamente que ver en El Haddej: la prensa de aceite, la cueva del matrimonio y la típica casa troglodita. Acordad un precio para las tres y escoged al que mejor os parezca como guía.
La prensa de aceite se trata de una piedra enorme que daba vueltas merced a la fuerza motriz de un camello. Las cuevas del matrimonio son verdaderamente interesantes desde el punto de vista social. Merece la pena visitarla, no vereis ninguna boda real por supuesto pero sí vale la pena su visita para hacerse una idea del gran acontecimiento social que supone una boda para esta tribu.
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sábado, 1 de marzo de 2008
El Haddej: Un pueblo troglodita
Tamezret: Un laberinto berebere
Tamezret es de lo mejor del sudeste de Túnez. Cercano a Matmata, donde se grabó la película de La Guerra de las Galaxias, se halla en una de las cimas de esta rocosa cadena de montañas con vistas a los áridos valles y al desierto. Durante el camino vereis una multitud de casas trogloditas excavadas en la roca.
En el pueblo de Tamezret todavía se habla Amazigh, la lengua de los bereberes. El pueblo está formado por un intrincado laberinto de callejuelas tanto exteriores como interiores. La misma montaña está excavada por dentro, repleta de pasillos y túneles secretos que permitían a los bereberes esconderse cuando eran atacados.
Existe un nuevo museo que no aparece en las guías y merece la pena echarle un vistazo. El museo, se trata de una misma casa troglodita hablilitada y os explicarán (en francés) las costumbres sociales y las razones históricas de la existencia de Tamezret. Precio de visita: la voluntad.
Tamezret se halla al sudeste de Túnez a unos 12 km del famoso pueblo de Matmata. Existen autobuses desde la misma para llegar hasta Tamezret. Los horarios son un poco difusos y ni en el centro de información turístico acertaron la última vez. Conviene llegarse a la estación de autobuses de Matmata y preguntar directamente a los conductores. Si os quedais sin autobús de vuelta en Tamezret, me temo mucho que os tocará volver a dedo y pagar la novatada por el precio que le apetezca al conductor de turno…
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secreto oculto en Túnez
¿Qué puede uno esperar de una ciudad llamada Sfax (pepino)?
Sfax es la segunda ciudad más poblada de Túnez y cuenta con una fuerte economía centrada en el fosfato y la prensa del aceite que le da un olor especial a la ciudad.
Como es obvio, a primera vista, la ciudad “Pepino” no resulta demasiado vistosa y halagüeña para el turista. Sin embargo, esconde uno de los mejores secretos guardados del país. Y, sin duda alguna, es su medina. Lejos de las turísticas medinas de Túnez, Sousse o Hamammett, la medina de Sfax es un retrato viviente de un espacio de comercio y ocio en la Túnez actual. Aquí no se venden artículos dedicados al turismo, aquí la gente va a comprar los productos del día a día y, en cada calle, en cada esquina se palpa la realidad de una ciudad viva y en continuo movimento.
La medina de Sfax es un buen ejemplo para tomar conciencia de cómo vive una ciudad trabajadora tunecina en el siglo XXI en consonancia con su pasado histórico. Todavía conserva sus murallas intactas que dividen perfectamente la atmósfera de la nueva y vieja ciudad.
Una calle para los herreros, otra para ropa, otra de especies, un mercado para el pescado, otra calle para afiladeros y así se pasa la tarde, merodeando por la mezquita y tomando algún té o dándole a la chicha en uno de sus bares.
La estación de tren se halla a tan sólo 5 minutos a pie de la muralla que divide la medina. Los hostales baratos se encuentran en la primera calle de la medina a la derecha. Esta buena comunicación hacen de Sfax una buena parada, ya sea por unas horas antes de tomar el siguiente tren o para pasar una noche.
En las guías no aparece ningún lugar para acceder internet pero Diaro del Viajero lo ha encontrado. Saliendo de la medina por la puerta del Bab El Kasba hay que bajar un par de calles y girar a la derecha. El Internet café, Publinet, se halla en el primer piso de unos almacenes. La conexión, como en el resto del país, es lamentable, pero bueno, tras una hora es posible mandar un email o, ¡incluso dos!
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El Djem: el coliseo africano
El Djem, ciudad a tres horas al sur de Túnez, pasaría desapercibida si no fuera por su colosal y espectacular anfiteatro romano que alberga en el mismo corazón de la ciudad.
El coliseo fue construido por el emperador Gordiano alrededor del año 230 d.C. Con 148 metros de largo y 122 de ancho, tenía una capacidad para más de 45.000 espectadores, algo que algunos campos de fútbol de hoy en día soñarían.
Supone el edificio romano más grande realizado jamás en toda África. Sus arcos y sus muros de piedra ocre de colosal envergadura dejan sin aliento a más de uno; y sólo el hecho de pisar la arena, encontrarse entre esas gigantes paredes, imaginarse al público de hace más de 1800 años vitoreando y pensar en el próposito de semejante obra: ver hombres luchando hasta la muerte o la condena a ser devorado por tigres y leones produce escalofríos.
Junto con la entrada a anfiteatro se puede también visitar el museo arqueológico al sur de la ciudad. Tiene una buena colección de mosaicos. Nada a comparar, por supuesto, con el espectacular surtido del museo El Bardo en la capital.
Djem está bien conectada en tren y la estación se encuentra a sólo 5 minutos del anfiteatro. Esta buena comunicación permite visitar el lugar y proseguir el viaje hacia otro punto del país.
Si hay hambre, el restaurante Bon Heur ofrece un buen menú a precio medio para llegar al siguiente destino sin agujero en el estómago.
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Madhia: La hija del profeta al mar
No hay duda que visitar la ciudad portuaria de Madhia en Noviembre nada tiene que ver con la masificación turística que alberga en verano.
Madhia es una buena opción para evitar las saturadas poblaciones costeras de Hamamett y Sausse. Se agradece que los hoteles turísticos estén alejados del corazón de la ciudad y que todavía no haya llegado la fiebre turística de sus hermanas costeras.
Madhia está rodeada por el mar por tres lados distintos. Ofrece paseos formidables por su costa y en su punto más al este cuenta con algunas ruinas y un cementerio en el cual sus muertos nunca hallarán una calma tan serena como la de reposar junto al Mediterráneo, sin más ruido que el de los remos cuando las barcas parten mar adentro.
Madhia fue la primera capital del califato de Fátima en el siglo X. Su medina todavía conserva su atmósfera medieval y, aunque poca cosa ofrezca, es una auténtica delicia merodear por sus calles empedradas.
Kairouan: La ciudad sagrada de Túnez
La ciudad de Kairouan fue fundada por los conquistadores árabes en el siglo VII y su gran mezquita y medina atestiguan la importancia que tuvo en un pasado remoto.
Ir siete veces a Kairouan equivalen a una visita a la Meca para todo musulmán. La ciudad respira religiosidad y puritanismo, también alfombras, chichas y demás souvenires dedicados a los turistas. En especial cuando llega un autocar para realizar la clásica visita de una horita.
La verdad es que un par de horas son suficientes para visitar la medina, la gran mezquita (una de las pocas en la que los no creyentes pueden acceder), el mausoleo de Sidi Abid y la mezquita de las tres puertas.
Si os quedais a dormir el hotel Sabra, justo delante de la muralla para acceder a la medina, no está nada mal ofreciendo doble con baño por 12 dinares. A su lado, un hamman con masaje espectacular por tres y medio.
Zaghouan: Donde los romanos encontraron el agua
Zaghouan es una buena escapada de un día desde Túnez, Sousse o Hammamet.
El pueblo, que se expande en las primeras laderas de la montaña de Djebel (1.300 m.) era el punto de inicio de un complejo sistema hidráulico que construyeron los romanos para llevar agua fresca hasta Cartago. Camino a Túnez pueden verse a un lado de la carretera los restos de un acueducto larguísimo.
El templo de las ninfas, a dos kilómetros del pueblo hacia el interior de la montaña se pueden ver los restos de la obra romana, hoy en día, medio en ruinas y en vías de ser remodelada.
De todas maneras, Zaghouan es interesante especialmente por ser un pueblo de montaña, verde como pocos en Túnez.
Esta bien comunicado por louage y por autobús (no muy recomendable si no quereis volveros esqueleto al esperarlo) tanto desde El Fahs, Túnez, Kairouan, Hammamet y Sousse. Ideal para un día de escapada o para realizar una parada en el camino de un lugar a otro.
Un posible recorrido por Túnez
Y aquí terminan nuestras vacaciones de 16 días por Túnez en temporada baja. Un país que demuestra sin duda que uno puede llegar ahí con lo puesto, escaparse de las zonas turísticas y descubrir muchas sorpresas con medios de transporte asequibles y abundantes y una variada selección de hoteles donde dormir bien y barato.
Este es el recorrido realizado. Se tratan de lugares interesantes qué visitar pero recuerda que el viaje lo haces tú. Es siempre bueno tener un plan de inicio pero lo mejor de un viaje es improvisar sobre la marcha e ir ahí donde a uno le apetece en el momento. Eso es lo que le da magia al viaje y son esas decisiones y lugares extraños donde uno acaba los que sin duda mejor recuerdo aportan.
1º día: Túnez
2º día: Túnez – Cartago – Sidi Bu Said
3º día: Dougga – Le Kef
4º día: Sbeitla – Gafsa
5º día: Tozeur
6º día: Tozeur – Nefta
7º día: Kebili – Douz
8º día Douz
9º día Douz – Desierto
10º día Matmata
11º día El Haddej – Tamezret – Gabés
12º día Sfax
13º día El Djem – Madhia
14º día Madhia
15º día Kairouan
16º día Zaghouan – Túnez
Plataforma contra el Rally París-Dakar
Si mal no recuerdo este verano los mossos d’esquadra detuvieron a una buena tropa de ingleses realizando un rally por tierras catalanas conduciendo a más de 200 km/h. Realizar un rally a toda pastilla atravesando los pueblos y ciudades de Europa es algo impensable. De todas maneras, aplicando esa doble moral que tanto caracteriza el siglo XXI, apretar el acelerador hasta el fondo en África parece la cosa más natural y lógica del mundo.
Hace 28 años consecutivos que la millonaria carrera del París-Dakar cruza los pueblos de Mali, Burkina Faso, Nigeria, Senegal, Guinea, etc. con una suma interminable de nativos heridos y fallecidos en sus carreteras o caminos.
En la página Rally Dakar-No se hacen eco del mensaje que muchas asociaciones, especialmente francesas, claman al cielo a la espera que semejante diversión colonialista termine de una vez.
La moneda tunecina
Con los dinares, como dijo mi amigo uruguayo con quien coincidí unos días por Túnez, ¡uno se hace un auténtico quilombo! Aunque tranquilos, eso solamente ocurre los primeros días.
Tanto para billetes como para monedas existen dos versiones distintas que hacen a cualquiera ir más perdido que un berebere en Chueca o, para hacer el símil a la inversa, que un pata negra en Hammamet.
El dinar es la moneda común y se divide en 1,000 millimes. Hay monedas de 5, 50, 100, 500 y de 1,000 (un dinar). También existe otra moneda de 5 millimes que vendría a ser algo así como 0,03 céntimos de euro.
El Festival del Sahara
En Diciembre, alrededor de los días de Navidad, se celebra el importante Festival del Sahara en Douz, Túnez.
El evento se realiza durante tres días en un estadio con vistas a las primeras dunas del desierto y llegan jineteros, nómadas y gentes de todo tipo para realizar demostraciones acrobáticas, carreras de camellos e incluso peleas de broma entre camellos. Un verdadero espectáculo.
También en Marzo hay un Festival de Folklore en Douz donde es necesario reservar con antelación si uno viaja con el presupuesto ajustado.
Un sendero a pie desde Tarifa hasta Atenas
Son más de 6.000 kilómetros de camino para hacer a pie que conectan el Estrecho de Gibraltar con el Templo de Delfos, en Grecia.
Se lo llama GR-7 (la siglas pertenecen a Gran Recorrido) en España hasta la frontera de los Pirineos y luego pasa a llamarse E-4, como se lo conoce en Europa.
Es un sendero verde muy interesante para recorrer (en tramos, claro) que arranca en La Alameda de Tarifa, en la Provincia de Cádiz, donde está señalizado el kilómetro 0 de la senda.
Luego se interna en las montañas para pasar a la provincia de Málaga por Ronda, atraviesa la Alpujarra recorriendo Granada y Almería, y bordea toda la costa mediterránea por el Levante y Cataluña hasta cruzar los Pirineos.
Atraviesa Francia hasta Estrasburgo, donde se encuentran todos los senderos europeos, y gira hacia Suiza pasando por Italia y la antigua Yugoslavia hasta entrar en Grecia llegando al Templo de Delfos.
Tiene una historia de 35 años, cuando en 1972 se convirtió en el primer recorrido señalizado para senderistas en la península, al que se suma uno de más de cincuenta años de historia en Francia al que se la han ido añadiendo tramos en Italia y zonas de los Balcanes.
Para su creación se aprovecharon antiguos caminos, cañadas reales y vías pecuarias que hacía tiempo que no se usaban.
Así se ha convertido en el primer sendero intercontinental de la historia del senderismo que une dos continentes. Y que en realidad, arranca en Grecia hasta llegar a Tarifa.
Pero no acaba allí, ni en un extremo ni en el otro. Pues se han inaugurado los primeros kilómetros en Chipre; y por el lado de África, se une al A-1, otro sendero inaugurado el año pasado que comienza en Ceuta recorriendo el norte de África e internándose en el continente hasta llegar al Sahara.
Actualmente, el sendero está cerrado a su paso por Ronda por una obra de un complejo turístico. Parece que los efectos de la especulación inmobiliaria andaluza han llegado al senderismo. Esperemos que pronto vuelva a abrirse.
George Clooney y su padre presentan un documental sobre Darfur
El pasado mes de abril George Clooney y su padre el periodista Nick Clooney, junto con otro familiar y un fotógrafo, viajaron a Sudán en un pequeño avión y visitaron un poblado a las afueras de la frontera de Darfur.
Allí grabaron entrevistas con refugiados del conflicto que asola Sudán desde hace cuatro años, donde ya han muerto más de 200.000 personas, y con supervivientes de los dos lados de la frontera.
El que ellos mismo han calificado como el primer genocidio del siglo XXI ha provocado ya dos millones y medio de refugiados además de los centenares de miles de víctimas.
Con esta película pretenden llamar la atención internacional sobre el conflicto. Se titula A journey to Darfur y sus imágenes, inéditas hasta ahora, serán con toda seguridad un grito desgarrador y un puñetazo en las conciencias de occidente.
¿Y por qué comentamos esto en un blog que habla sobre viajes? Pues porque es un ejemplo de que en ocasiones los viajes no son sólo de placer, sino que tienen una finalidad “responsable”, dar a conocer la realidad de un país
Namibia, experiméntala por ti mismo
En este estupendo video realizado por el servicio turístico oficial de Namibia podemos ver un resumen de todo lo que nos puede ofrecer ese país.
Me ha gustado especialmente porque esta muy bien hecho, mostrando la mezcla de contrastes que nos podemos encontrar en el país, desde la naturaleza salvaje, hasta los cementerios de barcos de la costa, pasando por la práctica de deportes de riesgo.
Y por supuesto, la inmensidad del desierto y la riqueza natural y étnica en un país enorme que sólo cuenta con dos millones escasos de habitantes.
No se lo pierdan, verán como les entran las ganas de darse una vueltecita por allí.
turismo de Egipto
Si pensamos en Egipto lo primero que se nos viene a la mente son las pirámides, que son preciosas, pero en el renovado portal de Egipto podemos comprobar que hay además un montón de otras opciones turísticas.
Se puede encontrar información sobre qué visitar y qué hacer en Egipto desde descansar en sus paradisíacas playas hasta jugar al golf, vivir la noche, hacer un crucero por el Nilo, un safari o montar en camellos a la luz de la luna.
Hay además un generador de ideas, que te ayudará a armar tu viaje según si estás buscando hacer un viaje histórico, un viaje en familia, prefieres los deportes, el descanso o la aventura.
Incorpora un buscador de hoteles, información sobre transporte y un listado de paseos y actividades. Todo muy informativo pero se echan en falta algunos enlaces a servicios.
El portal también te permite aprender algunas frases básicas en árabe, escribir en jeroglíficos o acceder a algunos goodies como fondos de pantalla y salvapantallas con impresionantes paisajes.
Visita la web, seguro que te convence para incluir Egipto en la lista de próximos viajes. Conmigo lo ha conseguido.
La vida salvaje
La vida salvaje en directo a través de los blogs. Ese es el proyecto de Blogs From The Wild, lanzados por el programa del Fondo para la Conservación de Africa, la organización fundada por Richard Leakey.
Desde las páginas de Blogs From The Wild podemos seguir el día a día de los Rangers del Congo que mantienen interesantes blogs sobre su trabajo de vigilancia en el Parque Nacional Virunga, además de otros Rangers de Kenia.
Curiosamente los blogs están divididos en categorías tales como: blogs sobre elefantes, blogs sobre primates, etc.
Hay también una interesante sección de videos donde podemos ver a los Rangers en acción.
Semana Santa 2007: El Cairo
Durante el período de vacaciones de Semana Santa, muchos son los viajeros que eligen Egipto como destino.
Vemos que existen muchas opciones de paquetes turísticos que normalmente incluyen un crucero por el río Nilo que nos acercan a los grandes tesoros del sur: el Valle de los Reyes, Aswan y Abu Simbel.
Obligatoriamente todos debemos pasar algunas noches en El Cairo antes o después de embarcarnos. Es una magnífica oportunidad para recorrer una de las grandes capitales árabes y asomarnos a un mundo maravilloso de colores, sonidos y perfumes que deslumrbarnán nuestros sentidos.
¿Cómo podemos aprovechar el tiempo en El Cairo, más allá de las visitas tradicionales? Aquí van algunos consejos.
El Cairo es una ciudad de mercados. Allí la gente se reúne a interambiar alimentos, ropa, animales, baratijas o antigüedades. El principal es la famosa Kasba, que ha sido uno de los más clásicos lugares de compra y venta durante los últimos ocho siglos. Una larga calle que atraviesa distintos puntos interesantes de la ciudad, y que sirve de eje de donde nacen multitud de pequeñas callejuelas conocidas como Khan e-Kalili, con rincones difíciles de olvidar. Tiendas de especias, de tejidos naturales, de animales exóticos. Allí seguramente encontraremos algo “absolutamente único y auténticamente antiguo” que llevaremos a casa.
A las seis de la tarde, la hora en que cualquier ciudad se llenaría de gente tomando una copa, aquí la gente se reúne a fumar en una shishería. Recomendamos la experiencia de detener el vértigo viajero y tomarnos unos minutos para compratir esta tradición. La shisha es una pipa de agua que enfría, endulza y suaviza el tabaco egipcio que suele ser de manzana. Podremos alquilar una pipa que tiene una boquilla de plástico descartable, y sentarnos a ver pasar la vida por un rato.
Egitpo es un país enorme, pero todo confluye en la plaza Midán at-Tahrir. Si logras cruzar las avenidas que la circundan , podrás llegar al centro. Sentirás que el mundo gira a tu alrededor empujado por miles y miles de personas que la cruzan con mil destinos distintos. Y todo al ritmo de las bocinas de la marea de coches que van y vienen a toda velocidad.
¿Alguna vez pensaste en comprarte un camello? Si estás en El Cairo y es lunes o viernes, podrás hacerlo en Suq al-Gimal el mercado donde se venden cientos de camellos, que llegan principalmente desde Sudán. Semana tras semana, las caravanas inician un largo recorrido desde África interior que tarda treinta días (a pie) hasta Aswán. Desde allí, camellos y camelleros llegan a la capital en camiones.
En el Barrio Copto, o sea el de los antiguos cristianos, se pueden visitar innumerables iglesias de aquellos tiempos, la sinagoga y, sobre todo, caminar por callejuelas increíbles. La más famosa es la de iglesia de Santa María, levantada en el siglo IV, se la conoce también como iglesia colgante. La de San Pedro data del siglo V y fue erigida sobre una pequeña cueva donde se refugió la Sagrada Familia cuando huía de Herodes. También, la capilla de Santa Bárbara, la iglesia de San Jorge y la sinagoga Ben-Ezra que fue levantada en el 600. Algunos aseguran que fue allí, entre los juncos, que la hija del faraón encontró a Moisés.
Y después de un día de largas caminatas, nada mejor que un paseo en faluca, esas embarcaciones que parecen detenidas en el tiempo y que nos llevarán por el río de la vida, el Nilo, y así tomar una fotos inolvidables del perfil de la ciudad. Para hacerlo, deberemos ir hasta el embaradero que está cerca del hotel Hilton.
Y si las fuerzas nos acompañan un poco más, vayamos a la calle 26 de Julio y elijamos uno de los muchísimos cafés musicales y terminemos el día zarandeando las caderas como las odaliscas del lugar.
Museos: El Cairo
Visita obligada para todos los viajeros a su paso por El Cairo es el Museo Egipcio. Desde que las campañas de Napoleón abrieron el interés de Europa sobre la cultura del Nilo, las piezas de esta región han sido llevadas (no siempre en forma muy limpia que digamos) a museos de todo el mundo.
El Museo Egipcio de El Cairo guarda miles de piezas de grandísimo valor cultural. De hecho, hasta fines de abril, podrán verse más de 4.000 piezas que permanecieron casi un siglo en el depósito junto otras tantas.
Entre lo imperdible del museo podemos sugerir:
El gran tesoro de Tutankamon que incluye, además de famosísima máscara mortuoria del joven faraón, la impresionante caja de los canopos, joyería, figuras, tallas, el sarcófago policromado y demás enseres que lo acompañaron en su viaje al más allá. Podremos ver también su trono de oro, su mesa de juegos, pectorales de piedras preciosas, etc.
El sarcófago de Akenaton.
La cabeza de la Reina Hatshepsut, hermosa escultura que refleja la belleza de única mujer que llegó a ser faraón de su pueblo.
Los arqueros nubios, un conjunto de pequeñas esculturas de un batallón completo de guerreros del sur.
La máscara de Thuya tan bella como la de Tutankhamon, pero al no ser un rey, tiene menos seguidores.
La colosas escultura de Tutmosis III, y objetos de su reinado como figuras de dioses, bracaletes y pendientes, canopos o vasos ceremoniales, etc.
En fin, con tantas piezas en exposición, y todas de magnífica belleza, será difícil no maravillarse a cada paso.
El actual edificio fue diseñado por el arquitecto francés, Marcel Dourgrion, en un estilo neoclásico, pensando que sería el más adecuado para su contenido. Dos de la plantas del museo están dedicadas a la exposición al público y aulas de estudios. Allí se exhiben más de 120.000 piezas de las distintas épocas del Antiguo Egipto, ordenadas cronológicamente según el sentido de las agujas del reloj.
El museo se encuentra en la Plaza El Tahrir, en pleno centro de El Cairo, y abre sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los viernes cierra a las 2 de la tarde y durante el mes del ayuno musulmán, El Ramadan, cierra a las 3 de la Tarde.
Para fotografiar sin flash o filmar con cámara de video, hay que sacar un ticket, y para fotografiar con flash, hay que solicitar un permiso especial.
En el año 2010 abrirá sus puertas el nuevo Museo de Arqueología que se ubicará en Giza, cerca de las Pirámides.
Encuentro gourmet en las pirámides de Egipto
Si eres un amante de la cocina gourmet y tienes el dinero para pagarte ciertos lujos, podrás disfrutar de una cena especialmente preparada por los mejores cocineros del mundo .
Sólo 500 afortunados y millonarios comensales podrán paladear (previo pago de aproximadamente € 8.000 por persona) una comida servida frente a la Esfinge y Pirámides en El Cairo. La proximidad a los monumentos dependerá de la decisión final del gobierno egipcio y de la UNESCO, ya que los mismos son Patrimonio de la Humanidad.
Ya han confirmado su presencia 30 cocineros con 3 estrellas Michelin cada uno de todas partes del mundo. Cada uno de ellos atenderá a 17 comensales. el menú no se presentó aún pero se sabe que para esta mega-cena se construirá una sofisticada cocina de 800 metros de largo.
Los beneficios de este evento irán para Médicos sin Fronteras y la Fundación Chaipatta de Tailandia. Tienes tiempo de apuntarte a la cita. Esta será el 12 de Diciembre del 2008.
Organiza tu Safari con Travel Africa
Travel Africa Magazine es una de las revistas de viajes más reputadas del mundo. A pesar de que es una publicación tradicional en papel, cuenta con un interesante sitio web en el que se pueden leer algunos de los artículos que aparecen publicados en sus números.
Entre las cosas interesantes que hemos encontrado en su sitio está el Safari Planner, una herramienta que puede ayudarnos a planificar nuestro safari por África.
Simplemente tenemos que seleccionar la región a la que queremos ir, los servicios que deseamos (alojamiento, avión, guías, etc.) y darle al botón de buscar. Inmediatamente se nos ofrecerán una serie de compañías o empresas que ofrecen los servicios que hemos pedido en la zona, con toda la información para ponernos en contacto con ellos.
Kenyalogy: buenos datos para safaris
Ahora que se viene la mejor época de safaris, si estás pensando en la posibilidad de hacer uno, permíteme que además de morirme de la envidia, te recomiende un sitio que me ha parecido muy útil: Kenyalogy.
Es una guía interesante para quienes no hayan hecho en su vida un safari y quieran enterarse de alguna información básica para realizarlo.
Desde qué tipo de alojamiento es el más conveniente para tu viaje (hotel, lodge o campamento), qué se necesita para viajar, qué lugares visitar, qué comer en África y una completa información de parques y reservas, entre otras recomendaciones.
Cuenta además con mapas de Kenya, de Africa, algunos antiguos (muy interesantes) y 500 waypoints GPS descargables de Kenya.
Si te decides es absolutamente recomendable visitar la reserva natural Massai Mara y ser testigo de la gran migración del Serengeti.
Como dato útil, puedes visitar también la web de Nobel Tours que ofrecen paquetes de safaris bastante interesantes.
Click Air promociona en árabe sus vuelos al norte de Africa
La low cost ClickAir ha decidido lanzarse de lleno a promocionar sus vuelos desde Barcelona a Casablanca, Marrakech y Nador, y para ello, los anuncia en árabe si hace falta! Ya lo sabéis vuelos al norte de Africa desde 30 euros ida. Nuevas posibilidades y destinos y fórmulas de marketing impensables hace un tiempo. La publicidad estaba en el diario Que y la mala calidad de la foto es sólo atribuible a mi persona y al móvil usado para la misma.
Clickair abre cinco nuevas rutas
Clickair, la filial de Iberia especializada en bajo coste, abre cinco nuevas rutas desde Barcelona. Nador, Tánger, Túnez, Lyon y Granada. Con ellas ya son 39 los destinos que proporciona desde la ciudad condal.
Los dos destinos marroquíes y Túnez se unen a los destinos ya existentes de Marrakech y Casablanca y hace todavía más estrecho el Mediterráneo. Uno ya puede ir pensando incluso en escapadas de fines de semana al norte de África, ¿por qué no?
Asimismo Clickair también abre otra conexión entre Barcelona y Lyon que empezará a circular a partir del 1 de julio con cuatro vuelos semanales.
En Agosto también se creará la nueva ruta Barcelona-Granada con vuelos diarios.
Todo sobre safaris.
Si te estás planteando la posibilidad de hacer un safari, siempre se agradecen los consejos de alguien que haya hecho alguno, o varios, como es el caso de Paco León, un profesional de los safaris fotográficos y creador del blog temático Todo sobre safaris.
Además de explicarnos qué es realmente un safari fotográfico, se pueden encontrar recomendaciones, relatos de viajes, información sobre destinos y consejos prácticos como cuál es el mejor vehículo para hacer un safari, qué tener en cuenta para conseguir el compañero de viaje ideal o qué debemos saber antes de viajar.
El blog, que se nota que está hecho con pasión y dedicación, ofrece además un montón de enlaces interesantes. En definitiva, es una buena herramienta para acercarse al mundo de los safaris.
Practica el submarinismo en Zanzibar
La isla de Zanzibar está considerada como uno de los mejores lugares para practicar el submarinismo y el buceo de toda la costa este africana.
Las mejores zonas para practicar el submarinismo se hallan al norte de la isla donde se encuentran buenos resortes turísticos pero si prefieres nadar con los delfines lo mejor es dirigirse a la zona sur de la isla. La temperatura del agua varia entre 25 y 29 grados y la visibilidad está entre 15 y 60 metros. Es conveniente bucear cuando la marea está en sus inicios ya que la misma recoge sedimentos y empeora la visibilidad. Algunos consideran que ambas prácticas son mejores durante los meses de Setiembre a Marzo pero realmente cualquier época es buena para practicar deportes bajo el mar en Zanzibar.
Aquí os proponemos un listado de buenos lugares para viajar bajo el mar en esta estupenda isla:
Santuario marino de la isla de Chumbe: Se requiere un permiso del parque marino pero merece la pena. La mejor zona para bucear se halla a unos 35 metros noroeste.
Banco Leven: Al norte de Ras Nungwi, existen botes para hacer submarinismo pero no está permitido bucear.
Isla de Mnemba: Al suedeste de Nungwi, la marea alta ofrece una gran calidad de submarinismo.
Isla de Bawi: Cerca de Stone Town, la mejor zona se encuentra al este de la isla.
Nyange: Al sureste, ofrece vida marina excelente.
Pwaku, Muroho y Mwamba Ukombe: Al sur de Stone Town donde viejas y medusas pueden verse.
Hunga Skina, Pembe: Dependiendo de la corriente puede ser un sitio excelente para el submarinismo. Vida marina interesante como langostas, pez cocodrilo, rascacios, pez murcielago, rayas o barracudas.
Mbwangawa, Chakatuni Ametatu Kitchafi, Haji: Al noreste de la isla, es popularmente conocido por sus arrecifes diseñados para todo nivel de submarinismo.
Uno de los tesoros al bucear es encontrar caballitos de mar, una especie muy difícil de ver ya que muchas veces se presenta de forma transparente y cambia de color. Es la única especie donde el macho queda embarazado y la hembra produce huevos.
Aunque las saladas aguas del océano indico corroen cada uno de los esqueletos de barco o avión que naufragan en el océano, todavía hay esperanza para los más atrevidos. El Great Northern naufragó en el año 1900 y, aunque su caparazón se encuentra partido en dos, su estructura se halla intacta. Es por ello que se ha convertido en parte del arrecife de Stone Town y uno puede disfrutar introduciéndose en su interior.
las pirámides de Egipto
Ocurrió hace cuatro años pero no es de extrañar que todavía pueda hacerse teniendo en cuenta que en el cuerpo de la policía siempre habrá algún listo que quiera sacarse unos euros de más.
Evaristo Babe, en su página de viajes, nos cuenta cómo él y sus amigos consiguieron durante la madrugada y por sólo 3 euros cada uno burlar la burocracia y saltar el enorme hormigón que separa el reino de los faraones y los dioses con el mundano y terrenal Egipto de hoy en día. Además lo hicieron a caballo o a camello, según gustos, y más de un susto tuvieron.
Con nocturnidad y alevosía. Nos lo cuenta en su página de viajes. Una de esas experiencias que, sin duda, uno recuerda más vivamente que cualquier otra visita en tour donde uno se siente un borreguito más de la manada y sólo nos falta al final que nos desplumen la lana el dinero ya nos lo han desplumado cuando se termina.
Impresiones marruecas
Impresiones marruecas, un libro interesante para el verano
Lola Rovati
Viendo las novedades en una librería me he topado con uno que me parece perfecto como lectura de vacaciones, al menos a mí me entretienen mucho este tipo de narraciones.
Impresiones marruecas es el relato del periodista sevillano Manuel Arroyo Durán sobre sus tres años de estancia en Marruecos y las impresiones que ha rescatado de su experiencia cotidiana.
Habla de sus sensaciones sobre el país magrebí y de cómo le afectaron los acontecimientos político- sociales que se sucedieron en ese tiempo.
Las primeras palabras del libro hablan de algo que suele suceder a menudo, de hecho a mí me sucede con Madrid. En un primer momento vemos una ciudad de cierta manera y después de vivirla, la vemos completamente diferente.
El autor comienza así,
“Mi primer día de estancia en Marruecos fue tan diferente al último que hasta me avergüenzo de pensar como lo hacía, de mirar de aquel modo y de mi extraordinaria ignorancia.”
las aguas de la Isla Mauricio
Ya pocas cosas nos pueden sorprender en este mundo donde la rutina es una opción y no una resignación. En este vídeo vemos a una pareja casarse bajo las aguas de la Isla Mauricio. Con unas pizarras escritas el cura va realizando las obligadas preguntas.
Nos alegramos al ver que ningún tiburón se acerca cuando se pregunta si alguien tiene algo que objetar. Ya de paso, para ahorrar algo de dinero podrían dedicarse a recoger algunas ostras y langostas para el banquete.
aeropuerto del Cairo
Detenido un individuo por llevar cocodrilos y serpientes en su equipaje de mano
Enric Cardona
Un chico de Arabia Saudí de 22 años fue detenido en el aeropuerto del Cairo por llevar serpientes, camaleones y bebés cocodrilos en su bolsa. Ya había facturado y se dirigía tan ricamente a la puerta de embarque.
Los detectores de rayos X, por una vez funcionaron, y detectaron los animales en el interior de la bolsa que transportaba el individuo. Incluso los mismos empleados de seguridad del aeropuerto del Cairo se quedaron sin palabras al ver semejantes bichos emerger del interior del la bolsa.
Según argumentó el chico se los llevaba por motivos científicos aunque las mismas autoridades han definido el acto como el intento más importante de contrabando de cocodrilos en Egipto en la historia de la aviación.
¿Se imaginan un cocodrilo corriendo por el pasillo del avión?
Tetris de Europa y Africa
Hablábamos hace unos días del Tetris geográfico para poner a prueba nuestro conocimiento de Estados Unidos.
En esta oportunidad les comentamos sobre otras dos versiones muy divertidas (bueno, siempre que puedas hacer más puntos que tu hijo de 8 años).
El Tetris geográfico de Europa y el de Africa. Convengamos que éste último, gracias a los antiguos esfuerzos coloniales, los acuerdos pasados y las actuales fronteras móviles, es el más difícil.
¡ Que se diviertan !
Portugal y el mar
Asomarse a Portugal es enfrentar al Atlántico, a su historia y sus costumbres de mar. Imposible pensar a uno sin el otro.
Su cultura, su cocina, su gente nos sería la misma sin los aportes que trajeron a través de mares lejanos. El mar le puso sabor a canela a su mesa y un toque triste en la mirada a su pueblo, acostumbrado a despedir en el puerto.
Decíamos hace poco que en Portugal hay una playa para cada visitante. Podría agregar que hay un puerto en cada rincón y un faro que guíe nuestro camino.
Desde el siglo XIV, los portugueses estuvieron presenten en aguas del mundo conocido. Pescadores en aguas inglesas, pretendientes de las Islas Canarias, transportistas entre el Algarve y los puertos del norte de Europa. Pero fueron los siglos XV y XVI cuando los navegantes portugueses llevaron los límites de su corona hasta mares desconocidos.
La figura indispensabe en esta historia es el Infante Enrique el Navegante (1394-1460). Hijo del rey Juan I, sobrino del rey Enrique IV de Inglaterra, comienza la zaga de conquistas a lo largo y ancho del mundo con la toma de Ceuta en 1415 y apropiándose así, de las rutas comerciales del norte de Africa.
calendario de Etiopía
Acaba de comenzar el año 2000
Maria Victoria Rodríguez
Así es. Según el calendario de Etiopía el pasado día 12 de Septiembre fue el primer día del año 2000.
Y ¿por qué ?
Los calendarios del mundo entero se basan en el trabajo de los antiguos astrónomos egipcios que, unos 400 años antes de Cristo, calcularon el año solar de 365 días (y un cuarto). Los sabios de la Escuela de Alejandría confeccionaron entonces la base del calendario conocido, incluyendo un año bisiesto cada cuatro.
Los romanos adoptaron el calendario confeccionado por los egipcios y más adelante (en el siglo VI de la era Cristiana) lo modificaron para ajustar la fecha de nacimiento de Jesús. En 1582 Europa pasó a utilizar el calendario gregoriano, lo que nos sitúa a la mayoría de nosotros en septiembre de 2007.
Pero en Etiopía, un país de profundas creencias religiosas, han seguido fieles al calendario primitivo, heredado más tarde por la Iglesia Copta Etíope. Este calendario también considera 365 días (y un cuarto), doce meses más un mes adicional de 4 días (5 en los meses bisiestos).
Por ello, el año 2000 ha llegado a Etiopía con 7 años, 9 meses y 12 días de demora.
Libia: el mayor destino "sostenible" del mundo
Libia quiere presentarse al mundo como el destino turístico más sostenible del mundo. Para ello tiene un plan de obras y poíticas que desarrollen sus atractivos dentro de los parámetros “eco-friendly que sugieren las tendencias.
Conservación arqueológica, ecoturismo, producción de alimentos orgánicos, arquitectura de vanguardia. Esa parece ser la propuesta libia.
El desfío mayor de este plan es la creación de un área protegida para la conservación y el desarrollo de la Montaña Verde o Jebel Akhdar. . Esta zona protegida incluye un territorio de 5.300 kilómetros cuadrados en el noreste de Libia cerca de la frontera egipcia.
Sus 218 kilómetros de costa mediterránea es uno de los focos del plan de desarrollo así como los únicos bosques de este país desértico y sus zonas fértiles donde se producen dátiles, cebada y miel.
Potenciar sus actividades artesanales, sus productos ecológicos y sus bellezas naturales con un pleno respeto al medio ambiente es su principal objetivo.
Como en otros lugares del mundo, se hecha mano de los grandes nombres de la arquitectura actual para crear íconos contemporáneos que atraen de por sí. El arquitecto británico Norman Foster diseña 3 hoteles “verdes” de lujo cercanos a las ruinas de la antigua ciudad de Cyrene, fundada en el año 631 a.C. por los griegos cerca de la actual Shahhât y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Muy cerca de aquí también se encuentra el Templo de Zeus, construido en el siglo V a.C.; Santuario de Apolo, uno de los primeros templos, cuyos cimientos se remontan al siglo VI a.C, y el Gimnasio, construido por los griegos en el siglo II a.C. y convertido después por los romanos en un foro.
Madagascar: Atsinanana en la lista de Patrimonio de la Humanidad
Seis parques nacionales a lo largo de la costa oriental de Madagascar han sido inscritos en la lista de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad..
La región de Atsinanana representa casi toda la selva tropical restante de la isla. En sus bosques lluviosos, el 90% de sus especies no se encuentran en ningún otro sitio del mundo.
La isla de Madagascar completó su separación del resto de las masas terrestres hace más de 60 millones de años y desde entonces ha vivido en un espléndido aislamiento. Durante estos años, la flora y la fauna malgache se han vuelto únicas, diversificándose en las regiones climáticas desérticas, de savana y de selva tropical de la isla.
La selva tropical malgache localizada principalmente en el oriente y norte de la isla, cuenta con un alto grado de biodiversidad. Pero la deforestación ha dejado a sólo un 8,5% de las selvas originales por lo que la decisión de la UNESCO colaborará a su preservación.
“La selva es de importancia global para la fauna, especialmente los primates. Muchas especies únicas y amenazadas se encuentran en este lugar, incluyendo a al menos 25 especies de lemures”, destacó la UNESCO.
El monte Kilimajaro
El monte Kilimajaro es la cima más alta de Africa con sus 5895 metros. Ubicado en territorio de Tanzania, es una de las montañas míticas que todo escalador se propone alcanzar algun avez.
Este documental nos lleva a través de sus paisajes variados y nos muestra su bella flora y el esfuerzo de un equipo por hacer cima.
En realidad se trata de un volcán formado por tres cráteres con nieves perpetuas, debido al glaciar que existe en su cima. En los últimos años preocupa mucho la acelerada disminución del grosor y de la superficie de dicho glaciar.
Hallado un antiguo templo faraónico en Egipto
Se han hallado en Egipto partes de un templo cuya época de construcción se remonta al 1250 a C., en los tiempos del faraón Ramsés II. El templo se halla en un estado extraordinario de conservación. Curiosamente, los restos se han econtrado en el interior de la mezquita de Luxor.
Durante los trabajos de restauración se han encontrado bellas columnas y relieves que representan rostros humanos, cosa que no ha sentado nada bien a la comunidad musulmana ya que el templo se halla en el interior de una mezquita. Según los expertos, los relieves representan escenas que parecen ser materiales únicos en el arte egipcio. Todavía por desvelar.
Son tantos y tantos los templos que visitar en Egipto que uno ya no da abasto. Veremos si el nuevo hallazgo se convierte en una nueva ruta turística dentro del circuito egipcio.
Nadando con cocodrilos en Sudáfrica
El Cango Wildlife Ranch de Oudtshoom en Sudáfrica ofrece a los turistas intrépidos la posibilidad de sumergirse (protegidos por jaulas de acero) con dos simpáticos y fieros cocodrilos de más de 3 metros de largo.
Por sólo 40 dólares puedes experimentar los diez minutos más excitantes de tu vida o, si eres de los que les gusta el peligro, un bonito espectáculo.
El Cango Wildlife Ranch es una institución dedicada a la conservación de la vida salvaje que alberga leones, jaguars, pumas, cocodrilos, serpientes, etc. Una de sus características más conocidas es el restaurante, con vistas al lago repleto de flamencos y cisnes negros.
No obstante, en el momento de escribir esto el sitio web del Cango Wildlife Ranch está totalmente desaparecido, por lo que os pongo el enlace también a la página cacheada en Google.
Crece el turismo en Marruecos
El pasado día 8 de septiembre, se inauguró la Terminal 2 del Aeropuerto de Casablanca, Marruecos. La terminal 2 permitirá dar servicio a partir de ahora a 6 millones de pasajeros al año, lo que elevará a 11 millones la capacidad total anual del aeropuerto, situado 30 kilómetros al sur de Casablanca. La nueva terminal permitirá atender simultáneamente 8 a 10 aviones y obtiene parte de su energía eléctrica gracias a la instalación de paneles solares.
Si sumamos a esta noticia, los planes de algunas compañías low-cost como EasyJet de abrir nuevas rutas/freceuncias aéreas a diversos destinos marroquíes en los próximos meses, debemos apostar por un crecimiento del mercado turístico en este país.
En el horizonte de 2010, la capacidad de acogida anual de los aeropuertos marroquíes alcanzará 30 millones de pasajeros. En 2006 visitaron el país 6,5 millones de turistas.
Sudáfrica: destino turístico 'gay-friendly'
Decíamos el otro día que la comunidad gay es un segmento con cada vez más presencia en el sector turismo y viajes, puesto que cada vez son más también los productos y los servicios dirigidos a este colectivo de la sociedad actual.
Y una parte importante de esa pujante oferta de productos y servicios son las ciudades, regiones o países que desde un tiempo a esta parte se han decidido a promocionarse como destino turístico recomendado para la comunidad LGTB, es decir, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Y obviamente no como si se tratase de guetos, sino como parte de su estrategia de promoción global y compatible con la heterosexual, lo que a su vez demuestra la sensibilidad con la que se acercan al colectivo.
Y uno de esos países es Sudáfrica, con su capital Johannesburgo como punta de lanza, si bien existen otras ciudades como Durban y Ciudad del Cabo sobre todo, que también forman parte de un campaña de promoción de servicios y de paquetes vacacionales dirigidos a la comunidad LGBT y con la intención de convertir a Sudáfrica en una opción turística para este colectivo tentadora todo el año y no solamente un destino estacional coincidiendo con eventos como el Joburg Gay Pride Festival o el Cape Town Pride.
Una campaña cuyo objetivo es enfocar la visita hacia los lugares gay-friendly, con alojamiento en hoteles exclusivos para gays, excursiones a través de los puntos de interés de la comunidad LGBT en Ciudad del Cabo y por supuesto las mulndialmente famosas playas sudafricanas, las frecuentadas por gays o las exclusivas, y siempre cerca de los distritos de shopping y la caliente vida nocturna de Durban o Ciudad del Cabo. Uno de los paquetes incluye también un safari gay de lujo o visitas guiadas a otros destinos de África.
Nada extraño en un país que ya en los años 90 inauguró la primera marcha del Orgullo Gay del continente africano o ratificó la primera constitución que explícitamente ofrecía protección a sus ciudadanos contra la discriminación respecto a la orientación sexual y que acaba de celebrar el primer aniversario de la aprobación de la ley que permite el matrimonio entre las personas del mismo sexo.
Motivos todos ellos por los que podríamos considerar a Sudáfrica como todo un ejemplo paradigmático de esa tendencia en lo turístico de orientarse hacia el colectivo gay, y que esperemos anime a otros destinos a salir del armario
Los 10 mejores destinos del mundo para el juego
Las Vegas es al Juego (con mayúsculas) lo que New York es a los rascacielos, es decir, la “Meca del Juego”. Cuando hablamos de juego es inevitable hacer referencia a la ciudad de Las Vegas. No en vano, cada año visitan esta ciudad más de 37 millones de personas. El los casinos, las bodas, las convenciones… hacen que la media de ocupación hotelera ronde el 92% en todo el año, por lo que no es extraño que Las Vegas lidere con mucha diferencia el ranking de hoteles más grandes del mundo por número de habitaciones.
Como Meca del Juego que es, todo el mundo va allí. Y por ello podría tratarse como un mundo aparte a la hora de hablar de los mejores (los otros) destinos del mundo para el juego. Porque, aunque parezca mentira, los hay. Hay vida más allá de Las Vegas en lo que al juego se refiere. Y la podremos encontrar en los clubs de Asia, el Caribe, el Meditarráneo e incluso África.
Según un artículo de MSNBC, y con el permiso de Las Vegas, éstos serían los mejores destinos para el juego:
Aruba: ubicada en las Antillas Menores, a tan sólo 25 kilómetros de la costa venezolana, en el llamado “Caribe Holandés”. Para hacerse una idea, todo lo que un buen jugador desea aderezado con lo mejor que el Caribe puede ofrecer.
Atlantic City: bastaría con referirnos a este destino como la Meca del Juego de la costa este norteamericana. Es casi como Las Vegas pero con mar.
Goa: el estado más pequeño de la India en extensión pero el cuarto más poblado, legendario por sus playas de arena blanca, hoteles de cinco estrellas y fiestas nocturnas, es el único lugar de la India dónde se permite el juego. Lo más interesante, sus cinco casinos flotantes y su barco-casino.
Las Vegas: ¿qué más podemos decir que no hayamos dicho ya? Ah sí, que ya dispone de su propia Guía Michelín.
Macao: esta pequeña península de China se ha ganado en los últimos cinco años una gran reputación como la nueva Meca mundial del juego, e incluso dispone de un Casino de 6 estrellas. Es también el único sitio de China en dónde el juego está permitido.
Costa del Golfo de Mississippi: basta con recordar que es el lugar en dónde nació el juego en América.
Monte Carlo: su Casino es toda una institución del juego en Europa, y en él se conjuga el juego y el glamour.
Nassau & Paradise Island: una apuesta segura en las Bahamas.
Cataratas del Niágara: una magnífica combinación de complejos para el juego, un paseo marítimo-turístico bullicioso y una de las vistas de cataratas más impresionantes del mundo.
Sun City: a noventa minutos al noroeste de Johanesburgo (Sudáfrica), una opción exótica para el juego.
fotos de viaje : Abu Simbel
De nuestro rincón en Flickr traemos hoy una de las fotografías que nos dejara nuestra amiga Ladyapril. Por lo visto, su ruta viajera la ha llevado hasta el confín de Egipto, hasta los templos de Abu Simbel.
Un lugar imprescindible a nuestro paso por la tierra de los faraones.
Gracias Ladyapril por dejar tus magníficas fotos que, con tu permiso, volveremos a consultar para seguir viajando a través de la lente de tu cámara.
Cataratas Victoria, Zimbawe
Hace 150 años, el explorador David Livingstone remontando el río Zambeze descubrió las Cataratas Victoria a las que bautizó con el nombre de la Reina Victoria de Inglaterra.
Junto con las Cataratas del Niágara y las de Iguazú, forman el trío de los complejos de saltos de agua más grandes del mundo. Ubicadas entre Zambia y Zimbawe, las Cataratas Victoria miden 1,6 km de anchura y tienen 128 metros de alto.
Constituyen uno de los destinos más visitados de Africa, y ofrece todo tipo de servicios tanto para el turista tranqui con una completa red de pasarelas, hasta saltos bungee para los más atrevidos ( vídeo).
Estas grandes cascadas se encuentran protegidas como Patrimonio de la Humanidad, y forman parte de dos parques nacionales: Mosi-oa-Tunya en Zambia y el Parque Nacional de las Cataratas Victoria en Zimbawe.
Para llegar hasta aquí lo mejor es tomar un vuelo con destino a la ciudad de Victoria Falls. Si bien modesta, la ciudad ofrece un punto de partida único para la vista obligada a las cataratas, su mercado artesanal y para las excursiones opcionales a partir de aquí.
Dentro de estas últimas podemos mencionar la navegación en canoa por el río Zambeze. Durante el recorrido se puede apreciar gran cantidad de hipopótamos, que además de colmar nuestras expectativas, trae un punto de aventura al tema.
New York Times: los mejores destinos para el 2008
El diario norteamericano New York Times ha publicado su tradicional selección de final de año con los mejores destinos para viajar en el año próximo. Para el 2008 han seleccionado 53 destinos, en cuya lista destaca el primer puesto de Laos, que ha desbancado del mismo a Vietnam y Camboya, si bien parece que esa zona sigue siendo un destino pujante.
El único destino español que aparece en la lista es Málaga, que lo hace en el puesto 45, por encima de ciudades top como Londres, Las Vegas o la propia New York. Destacan también el segundo puesto de Lisboa o el undécimo de Hvar, la nueva Riviera o el Saint Tropez de Croacia. En cuanto a las ausencias más destacadas, pues sería complicado citarlas, pero visto la inclusión en la lista de ciudades como Liverpool, Detroit, San Francisco o San Diego, casi me atravería con Barcelona o San Sebastián, por barrer para casa.
Obviamente, como sucede con todas las listas, se trata de una lista subjetiva elaborada por la sección de viajes del New York Times. Seguro que ese mismo ranking lo tendríamos que reordenar tantas veces como viajeros opinen sobre el mismo, y no digamos ya si hubiese la opción de modificarlo e introducir así bajas y altas al gusto de cada uno. Pero sí es una magnífica orientación para aquellos que piensan viajar el próximo año. Porque para éste ya vamos muy justitos…
Las ciudades más atractivas para los turistas
Si ayer hablábamos de los mejores destinos para 2008 que el New York Times selecciona anualmente a finales del año que se acaba, hoy es el turno de las ciudades del mundo más atractivas para los turistas durante el 2006, y según un estudio la empresa de estudio de mercado Euromonitor Internacional que tiene en cuenta el número de visitantes recibidos.
El ranking de ciudades más visitadas, en cuyo ‘Top 20’ destaca la multitud de ciudades asiáticas y de Oriente Medio, lo encabeza con diferencia la ciudad de Londres, seguida por Bangkok, París, Singapur, Hong Kong, New York, Dubai, Roma, Seúl y Barcelona, que cierra el ‘Top 10’.
Precisamente Barcelona es la primera ciudad española del ranking y por tanto también la más visitada, con 4,7 millones de visitantes en 2006. Aunque hay otras 5 ciudades españolas más dentro del ‘Top 100’. Son Madrid (17ª) con 3,9 millones de visitantes, Benidorm (33ª) con 2,4 millones, Sevilla (60ª) con 1,2 millones, Valencia (93ª) con 0,6 millones y Granada (95ª) también con 0,6 millones de turistas recibidos.
Una de las tendencias que confirma este estudio tiene que ver precisamente con España, que ha pasado de ser un destino de sol y playa a un destino de ciudad. Y así lo confirman las ciudades que despuntan en el ranking. Madrid es la capital, y Barcelona ha despegado gracias a la transformación que para la ciudad supusieron los Juegos Olímpicos de 1992. Como también Sevilla con la celebración de la Expo, que se espera cause el mismo efecto en Zaragoza (146ª) a partir de la celebración de la Expo el año próximo. Y Valencia con su Museo de las Artes y las Ciencias, que se reforzará con la celebración este año y el próximo de la Copa de la América de Vela y a partir del próximo también del Gran Premio de Fórmula 1. O Bilbao (141ª) gracias a la inauguración del Museo Guggenheim hace 10 años.
Pak goes to: vuelta al mundo desde Madrid
A principio de este mes, y a raíz de un vídeo compuesto con las fotografías de la vuelta al mundo que realizó la viajera Julia Dimon en 365 días, me pregunté cuánto podría costar aproximadamente viajar alrededor del mundo durante un año entero y visitando los 5 continentes.
Y ahora me encuentro con el presupuesto estimado de los costes de la vuelta al mundo en 365 días que está planeando dar Pak Muñoz Moya, un joven de 28 años que partirá desde Madrid el próximo 15 de enero de 2008 hasta el 14 de enero de 2009 en Madrid.
Un viaje alrededor del mundo con punto de partida y de regreso en Madrid, y que pretende cubrir algo más de 45.000 kilómetros en 12 meses atravesando 4 continentes, 15 países y los 2 océanos más importantes del planeta, y cuya finalidad será la realización de un libro de fotografía sobre Indochina, que se llamará Theravada. Además, el proyecto cuenta con web, blog, Flickr, YouTube y Twitter.
La costa de Essaouria en Marruecos
Uno puede pasar el diciembre en alguna playa remota cambiando simplemente de hemisferio o bien quedarse en casa y andar con la chaqueta y la estufa a cuestas. Si te encuentras en el segundo grupo siempre puedes consolarte con algún recuerdo veraniego para aferrarte más al propósito de montar tus próximas vacaciones.
Desde nuestro grupo Flickr de Diario del Viajero que por cierto, ya somos 61 miembros rescatamos esta bella fotografía tomada por CoventGarden en la costa de Essaouria.
Nada como un buen tajine en la costa marroquí, un té verde y contemplar las olas ir y venir mientras las alas de las gaviotas susurran silencio sobre nuestras cabezas.
Sin duda, un buen método para olvidarnos del frío invierno por un rato.
Chinguetti: la biblioteca del desierto (Mauritania)
Chinguetti es un ksar o mercado medieval fundado en el norte de Mauritania durante el siglo XIII como centro de varias rutas del mercado transahariano, y que todavía hoy sigue atrayendo a multitud de turistas deseosos de ver tanto la arquitectura autóctona caracterizada por la mamposteria en seco rojiza y las casas de adobe, con techos planos de madera de palmas, como sus exóticos paisajes amenazados por el avance de las dunas del desierto.
Sin embargo, uno de los principales atractivos de la ciudad de Chinguetti son las cinco bibliotecas situadas en su casco antiguo, que guardan celosamente manuscritos con avances científicos y textos del Corán, muchos de los cuales datan de finales de la Edad Media. Un atractivo por el que se la conoce con el sobrenombre de “la biblioteca del desierto”.
Designada en 1996 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, junto con las ciudades de Ouadane, Tichitt y Oualata, desde entonces tanto el gobierno de Mauritania como fuerzas de paz estadounidenses y varias ONGs promocionan esta ciudad como un centro para los turistas aventureros, que podrán esquiar en las dunas de arena, visitar sus interesantes bibliotecas o tan sólo disfrutar de la belleza natural que todavía atesora el Sáhara Occidental..
La Piscina del Diablo en las cataratas Victoria
Cualquiera de las grandes cataratas del mundo (Victoria, Niágara, Amazonas, Iguazú, Salto del Ángel…) pueden ofrecernos imágenes impresionantes como las de las cataratas del Niágara que os mostramos hace unos días. Y aunque se ha hablado aquí de casi todas, algunas cuentan con alguna particularidad adicional que merece la pena comentar en un capítulo aparte.
Es el caso de la Piscina del Diablo (Devil´s Pool) que las cataratas Victoria (el impresionante salto de agua en el río Zambeze, en la frontera entre Zambia y Zimbawe) alberga justo al borde de la misma, como una atracción adicional a la ya de por si atractiva e impresionante gran catarata africana.
Se trata de una piscina natural formada por las piedras justo al borde mismo del salto a unos 100 metros de altitud. De septiembre a diciembre, debido al bajo caudal del río Zambeze, es posible nadar con tranquilidad (más bien con seguridad, que la tranquilidad es ya cosa de cada uno) en ellas al borde de la catarata mismo.
Desiertos cálidos vs. desiertos fríos
A pesar de la típica imagen que las películas nos ofrecen de los desiertos, todo dunas, calor y escasez de agua, lo cierto es que en el mundo podemos visitar tanto desiertos cálidos como fríos, e incluso desiertos que se encuentran al borde del mar. Entre los desiertos cálidos podemos citar el Sahara, el desierto Arábigo, el Kalahari, el desierto Australiano, el desierto de Sonora y el desierto Iraní. Entre los fríos tenemos el desierto de Gobi y el de Takla Makan. En la costa, curiosamente, se sitúan otros dos muy conocidos, el de Atacama y el de Namib. Veámoslos más detenidamente.
Desiertos Cálidos
Para visitarlos lo mejor es hacerlo en primavera, invierno y otoño, por pura lógica, ya que en verano hace demasiado calor.
Sáhara. Se trata del mayor desierto del mundo, abarcando una amplia franja del norte de África. Es el más conocido y el que ha dado la tipología típica de desierto que vemos en las películas: dunas, oasis, cuevas rupestres, etc.
Arábigo. Se extiende por toda la península Arábiga, Jordania y Siria.
Kalahari. Comprendido entre Botswana, Sudáfrica y Namibia. Al contrario que en el Sáhara aquí lo que predominan son las sabanas.
Australiano. Comprende casi todo el centro del país. Tampoco hay dunas, sino llanuras y montañas de suelo rojo en medio de la nada absoluta.
Sonora. Entre México y los Estados Unidos. Pervive en nuestra retina gracias a las películas del género western, vamos, las de indios y vaqueros.
Iraní. Una mezcla de arena, sal, yeso y rocas. Aun así en él podemos encontrar los más bellos oasis del mundo
Angola se prepara para la Copa de Africa 2010
Hace pocos días finalizaba la Copa de Africa de Fútbol que este año tuvo su sede en Ghana. Este tipo de eventos organizados atrae a un público muy especial que, además de su interés por el deporte, deja divisas al país a través del consumo de servicios turísticos. Así quedó claro en las ediciones anteriores (Túnez en 2004 y Egipto en 2006) y en esta oportunidad pudo haber llevado hasta 1 millón de turistas a Ghana (no hay datos concretos hasta el momento).
Cuando se celebre la próxima Copa de África de Fútbol, que tendrá lugar en Angola en 2010, el país tendrá una media de 39 nuevos hoteles construidos, que se unirán a otras 50 unidades más, según el ministerio de Hostelería y Turismo.
Existen actualmente varios proyectos en curso en las principales capitales de provincias donde van a tener lugar los partidos, así como en otros puntos del país. En este momento se trabaja para la mejora de las condiciones en el sector turístico.
lunes, 4 de febrero de 2008
Timanfaya
El paisaje volcánico es algo habitual en las Islas Canarias, pero en ningún lugar como en Timanfaya; el suyo, más que volcánico, parece lunar.
Durante los siglos XVIII y XIX, trescientos volcanes arrasaron unos doscientos kilómetros cuadrados y la vida que los poblaba.
El Padre Curbelo, párroco de Yaiza, dejó escrito cómo el 1 de Septiembre de 1730, entre las 9 y las 10 de la noche, se escuchó un estruendo sordo y desgarrador que sacudió el pueblo hasta los cimientos. La tierra se abría en profundas grietas desde las que se elevaban columnas de fuego de varios cientos de metros, denso humo color de azufre, cenizas y terribles lenguas de lava.
Las erupciones continuaron hasta comienzos de 1732 en que los habitantes de la isla hubieron de abandonarla para refugiarse en la isla de Gran Canaria. En unos días, treinta nuevos cráteres produjeron una capa de lava de diez metros de espesor que sepultó once pueblos. El paisaje de la isla fue literalmente destruido, y los valles de cultivo de las Vegas de Timanfaya y Los Miraderos fueron sustituidos por mares de lava y ceniza. La isla había aumentado su superficie en una tercera parte.
Todavía entre julio y septiembre de 1824 se abrieron tres nuevos cráteres y su lava se superpuso a la que recientemente había conquistado al mar parte de su terreno. Todas estas erupciones nunca produjeron víctimas humanas porque los volcanes en las Islas Canarias han tenido siempre el detalle de avisar con tiempo de sus intenciones.
Desde entonces sus habitantes han tenido que aprender a convivir con este paisaje, hermoso por su desolación, hasta conseguir cultivar en secano melones, cebollas, tomates e incluso viñas en las sucesiones de pequeños cráteres que llaman Geria.
Más que adaptación, lo de estas gentes es auténtica simbiosis con el agreste paraje; es respeto y admiración expresados y materializados por el poeta, arquitecto y decorador César Manrique, oriundo de estas piedras áridas y autor de hermosos paisajes que potencian esa naturaleza muerta.
Parque Nacional de España desde 1974 y Reserva de la Biosfera de la UNESCO desde 1993, Timanfaya es la tierra de los volcanes y en su desolación uno de los parajes más hermosos de España y hasta del mundo. No en vano está considerado uno de los siete paraísos vírgenes del planeta.
Talavera de la Reina
De gran importancia estratégica, los romanos la llamaron Caesarobriga.
Tito Livio, historiador romano, la mencionó por primera vez en el 181 a.C. Entonces era llamada Caesarobriga y rendía culto a Ceres, diosa del trigo. Ya entonces existía la siempre famosa cerámica, estando documentado un artesano llamado Calvinus cuya producción se nutría de vasos decorados con motivos del país.
Los visigodos la llamaron Élbora o Ébora y transformaron la fiesta de Ceres, desde antiguo llamada Mondas, en la fiesta de la Virgen del Prado. En la actualidad esta fiesta comparte el carácter profano y religioso como sucede con otras fiestas cristianizadas (San Juan, por ejemplo) y así supone el agradecimiento a la Virgen cristiana por las cosechas del año.
La tradición afirma que en esta época, en el año 602, Liuva II regaló a la ciudad la imagen de la Virgen del Prado. La realidad parece demostrar que dicha imagen es difícilmente anterior al siglo décimo. Lo que sí parece demostrado es que este rey visigodo de la Corte de Toledo hizo derruir un templo pagano para levantar en su lugar las primeras obras de la actual ermita de la Virgen del Prado.
Fueron los árabes los que, al llamarla Talabayra, dieron origen a su denominación actual.
La ciudad fue tomada por Tarik, lugarteniente de Muza, en el 713. Su ocupación duró hasta Alfonso VI la recuperó en 1083. Los musulmanes trajeron la prosperidad a la población, y construyeron la primera muralla, de las tres que ha tenido, que al decir de las crónicas tenía 16 torres albarranas.
En su huida destruyeron el puente construido por los romanos, que fue ordenado reconstruir por el Arzobispo don Pedro González de Mendoza en 1483, respetando las técnicas constructivas originales y manteniendo algunas partes del primitivo. Por ello conserva el estilo y aspecto que le valen seguir siendo llamado el Puente Romano.
Sancho IV dispuso en 1294 que Talavera celebrara Feria habitualmente, lo que supuso un cambio del carácter rural y ganadero de la población hacia un carácter más comercial que la hizo crecer y desarrollarse.
Los siglos XV y XVI suponen la época más floreciente de la ciudad al combinarse el auge de sus Ferias con el comienzo de la época dorada de la cerámica talaverana y el nacimiento de sus hijos más ilustres (el escritor Fernando de Rojas , el consejero real Fray Hernando de Talavera, el músico Francisco de Peñalosa, el jurista Fray García de Loaysa y el historiador Padre Juan de Mariana).
En 1809 la Batalla de Talavera enfrentó, en la Guerra de la Independencia, a 34000 españoles y 19000 ingleses contra 50.000 franceses al mando de José Bonaparte. El general británico Wellesley logró la victoria a cambio de 6000 bajas en su propio ejército, 1200 en el español y 7000 en el francés.
Tailandia
El 1 de julio de 1939, y por decisión de su Consejo de Ministros, Siam empezó a llamarse oficialmente Tailandia. Esta peculiar medida responde a su voluntad de recuperar su nombre más antiguo, designado para denominar a la península por los pueblos que en el siglo VII bajaron del Yunan. Siam procede de una derivación de Siâo, que es como los portugueses designaron este país asiático.
Con una esperanza media de vida de poco más de sesenta años, casi 58 millones de tailandeses ocupan una superficie poco mayor que la de España. Más de cinco millones de personas habitan la capital, Bangkok, ciudad caótica por la absoluta falta de planificación urbana.
El idioma oficial, el tai, resulta muy complicado de aprender para los occidentales, y aunque pronunciar correctamente una sola palabra resulta casi imposible para nosotros, los tailandeses agradecerán cualquier intento por nuestra parte, aunque en la práctica no resulte muy efectivo.
El monzón del noroeste es poco húmedo. Entre marzo y mayo se desarrolla la estación seca como transición hacia el monzón del sudoeste que aporta lluvias entre junio y octubre. Aunque depende de la zona que queramos visitar, la mejor época en general puede ser de noviembre a febrero, con pocas lluvias y no demasiado calor.
Tailandia es una monarquía constitucional en la que desde 1782 el trono es ocupado por la dinastía Chakri. En 1946 fue coronado Bhumibol Adulyadej, llamado Rama IX.
El respeto al rey en Tailandia es absoluto, considerándose tabú cualquier crítica hacia él o su familia. Existe todo un código protocolario en torno a su majestad, incluyendo evitar mirarle al rostro y postrarse en su presencia. Incluso sus actividades se designan con un lenguaje especial que sólo puede aplicarse a él. Su carácter es divino, y de hecho la palabra tailandesa que significa rey se aplica también para decir Dios.
La Zona Norte del país es montañosa y boscosa, atravesada por numerosos ríos. En los últimos años se han desforestado grandes superficies para dedicarlas al cultivo del arroz, haciendo peligrar un importante ecosistema que es a la vez el medio de vida de miles de personas. La ciudad más importante es Chiang Mai, la "rosa del norte" y su máxima altura el Doi Inthanon, de 2595 metros.
La industria maderera, la instalación de fábricas de muebles y la expansión de la agricultura son los principales motivos del aumento de población de los últimos años. Esta zona aglutina numerosas tribus y etnias en muchos casos desconocidas para los occidentales, y el 90 % de la población habla un dialecto muy parecido al tai.
Se conserva la artesanía del celadón, un tipo de cerámica china que se dio a conocer en occidente a través de Francia en el siglo XVII. De tonalidades verde-jade o gris-verde azuladas dejó de fabricarse al aparecer la porcelana, excepto en la región tailandesa de Chiang Mai.
La comida típica de Tailandia es el arroz con verduras, pollo o cerdo. La forma de comerlo es en mesas bajas que hacen necesario sentarse sobre cojines en el suelo. En Bangkok, Chiang Mai y otras grandes capitales, el número de restaurantes es casi infinito y puede encontrarse cualquier tipo de cocina. Las orientales son lógicamente las más interesantes. Se dice que en Kamphaeng Phet se disfrutan los mejores kluay khai (pequeños plátanos llamados "huevo plátano" por su reducido tamaño).
Una interesante actividad no exenta de riesgo puede ser atravesar las montañas desde Mae Salong. Por muy poco dinero se puede encontrar a algún guía que en tres o cuatro días nos conduzca a Chiang Rai. Conviene, no obstante, tener en cuenta que es una zona peligrosa por la inestabilidad política y las poderosas mafias del opio.
El lugar más seguro para encontrar buenos guías y excursiones organizadas con ciertas garantías es Chiang Mai. Es preciso asegurarse de la solvencia del organizador, no separarse nunca del pasaporte, que la policía probablemente nos solicite con frecuencia, no hacer fotos a los miembros de las tribus sin antes pedir permiso y dado el caso acordar un precio a cambio de ese permiso.
Otros aspectos interesantes de esta zona son el jade del distrito de Mae Sai, las cuevas de Pun Tham Pla, la madera de teca de Lampang, los centros de enseñanza de elefantes, etc.
SORIA: Tradición celta
Soria es el centro de la antigua Celtiberia,
de la que conserva ruinas y costumbres.
A fines del siglo IV a.c. se unieron el sustrato ibero y la cultura celta. La importancia de esta cultura en estas tierras queda atestiguada por los vestigios arqueológicos que se conservan: Termes, Uxama, Ocilis (el actual barrio de Villavieja en Medinacelli) y sobre todo Numancia.
Los rituales celtíberos han sobrevivido en Soria hasta la actualidad, aunque adaptados y cambiados. El toro y el fuego son los principales elementos de estos rituales, y su presencia es constante en las tradiciones del lugar.
La antigua celebración del solsticio de verano ha derivado hacia la fiesta de San Juan, y las doce tribus que se reunían en torno al Duero formando la base de la actual Soria han derivado hacia las doce cuadrillas que organizan en la actualidad los festejos.
La fiesta celebra un culto al toro durante seis días, que la Iglesia ha ido intercalando con tradiciones propias de origen posterior. La emperatriz Isabel, esposa de Carlos V prohibió las fiestas por considerar intolerables sus excesos de promiscuidad.
Las fiestas comienzan el miércoles anterior al último domingo de junio. Cada día tiene su nombre, y así el Miércoles El Pregón inaugura a las once de la noche la semana de fiestas.
El Jueves la Saca, doce toros son trasladados desde los corrales del Monte Valonsandero hasta la plaza de La Chata. Un centenar de caballistas y todos los mozos que quieran ayudar se encargan del recorrido de unos seis kilómetros.
El Viernes de Toros son lidiados en dos corridas muy poco ortodoxas y el Sábado de Agés se reparte una tajada cruda entre los miembros de cada cuadrilla y otra parte es subastada.
El domingo de Calderas, que antiguamente era denominado Domingo de Caridad, el resto del toro es cocido y se reparte entre los vecinos junto con pan, chorizo, vino y huevo.
Por fin, el Lunes de Bailas finalizan las fiestas, con una procesión por la ciudad y una merienda campestre por la tarde a la orilla del río Duero. Al anochecer una peculiar peregrinación lleva a todos hasta la Plaza Mayor donde la banda municipal interpreta las canciones de cada uno de los días y la gente despide las fiestas cantando "Adios, adios, San Juan"
Las célebres danzas con palos de acebo que se celebran en el interior de la iglesia en Pinares proceden del antiguo ritual que honraba la madre tierra cuando se celebraba al aire libre con un coro de mujeres aportando la música.
Los celtas dominaron antes que los romanos la mayor parte de la actual Europa. Desde su ubicación original en la actual Alemania Central, se expandieron en un conglomerado de tribus durante el primer milenio antes de nuestra era. Su gran capacidad de asimilación y una curiosidad sorprendente les permitieron convertirse en discípulos de las culturas que iban anexionando, especialmente los griegos, etruscos e italiotas.
Desarrollaron la agricultura y la cerámica y sus artesanos poseían gran prestigio, especialmente los carreteros y herreros. A ellos se atribuye la invención del tonel. Elaboraron una red de comunicaciones que los romanos empedraron luego para mejorarla. Sólo su carácter independiente, especialmente el de sus nobles, les impidieron convertirse en una nación poderosa.
Tenían clanes familiares, con una organización rural, distinguiendo guerreros, campesinos y druidas. Los Druidas, sabios sacerdotales, eran el enlace entre los hombres y la divinidad. Practicaban la adivinación y la magia y sobre todo instruían oralmente a la juventud.
SANTILLANA DEL MAR
En 1869, un cazador descubrió por casualidad las Cuevas de Altamira. En ellas se conservan pinturas de la época Magdaleniense que representan bisontes, caballos, jabalís y ciervos. Su antigüedad, fechada entre 11500 y 16000 años, podría ser muy anterior en algunos contornos que parecen remontarse al periodo Auriñacense.
Algunos restos de cerámica y lápidas romanas son el único testimonio histórico entre la época prehistórica y la Alta Edad Media. En torno a los siglos VIII y IX, una orden religiosa se asentó en el lugar entonces conocido como Planes. Las reliquias que guardaban, pertenecientes a la santa mártir Santa Juliana de Britinia, Santa Illana, dieron nombre al lugar a partir del siglo XII.
La ubicación del monasterio, en un ramal del Camino de Santiago, y la importancia económica que adquirió, supusieron a partir del siglo IX un desarrollo que convirtió la abadía en colegiata, y que se reforzó con su primer fuero en 1045.
Sobre la iglesia original se edificó en el siglo XII la actual Colegiata, considerada el principal monumento Románico de Cantabria, y en particular su hermosa portada con arquerías de medio punto y el sarcófago gótico-románico de Santa Juliana.
Desde ella partía la única calle del lugar, la Rúa o Calle del Rey, que se prolongaba hacia el sur y en la Edad Media fue complementada con un ramal actualmente denominado Calle de Juan de Infante.
La oposición de los canónigos de la Colegiata frustró en 1592 los intentos de los dominicos de instalarse en el Palacio de las Arenas. En su lugar construyeron en 1628 el Convento Regina Coeli, ocupando el llamado Campo de Revolgo. Su arquitectura de estilo barroco temprano fue posteriormente ocupado por las Clarisas y en la actualidad alberga el Museo Diocesano.
La construcción del convento dominico de San Ildefonso coincidió en el tiempo con el comienzo del declive de Santillana. Relegado a iglesia colegial dependiente de la Diócesis de Burgos, el poder religioso de Santillana disminuyó a partir del siglo XIII, pero se reforzó el económico al erigirse capital de la Merindad de las Asturias de Santillana.
El Salto del Angel
En los años veinte, un piloto norteamericano de nombre Jimmy Angel acompañó a un buscador de oro hasta los mismos límites venezolanos del Bosque del Amazonas. Encontró un extraordinario vein al que intentó regresar algún tiempo después. Su búsqueda fue inútil, pero en su lugar descubrió la que demostró ser la mayor cascada del mundo, y le puso su nombre: Salto del Angel.
Los indios la veneran como hogar de su dios porque Churruvena, como la llaman ellos, desciende del paraíso. Su altura está cifrada en 979 metros, aunque también suele mencionarse 1002 o incluso 1054 metros. En cualquier caso, supera ampliamente a la segunda en altura, el salto de Tugela en Sudáfrica, con 948 metros.
Se encuentra en el Estado de Bolívar, al sureste de Venezuela, dentro del Parque Nacional de Canaima, sexto del mundo en extensión. La vegetación y fauna del Parque son de las más antiguas del mundo, y los yacimientos minerales incluyen minas de oro y diamantes.
Aquí, el Salto del Angel comparte protagonismo con los impresionantes Tepuyes, inmensas torres de piedra arenisca formadas por la erosión durante 180 millones de años. El más alto es el Auyantepuy, o Montaña del Infierno, con 2560 metros.
Cualquier intento de avistar el Salto parte de Canaima, adonde suele llegarse por avión para evitar largos y costosos viajes en barco o por tierra. Desde allí puede tenerse una perspectiva aérea de la cascada volando en una avioneta si el día es despejado, lo que además permitirá apreciar la belleza y magnitud de los Tepuyes. A nivel del suelo, la alternativa es remontar los ríos en las lanchas que se dirigen al lugar.
En el aeropuerto de Canaima se cobran 2000 bolívares por la entrada en el Parque Nacional, y desde el primer instante se disfruta de un paraje incomparable. Desde la arenosa playa del lago, se pueden ver al otro lado tres grandes cascadas, Ucaima, Golondrina y Hacha, que adelantan el espectáculo de que podemos disfrutar más tarde.
En el mismo aeropuerto suele haber representación de varias compañías turísticas ofreciendo rutas al Salto del Angel. Desde allí, el viaje puede durar tres días, y costar unos 25.000 bolívares en pensión completa. Solo funcionan cuando el nivel del río permite la navegación, normalmente entre Mayo y Diciembre.
Cruzando el lago se llega, en media hora de marcha por la selva, hasta el Salto El Sapo. Con la precaución de ayudarse con la cuerda dispuesta a tal efecto, puede tenerse la incomparable experiencia de caminar bajo la misma cascada, atravesando el túnel que forma la caída del agua.
Ascendiendo hasta la parte superior del río puede tomarse otro bote que en veinte minutos arriba en Mayupa. Para evitar los peligrosos rápidos, se caminan tres kilómetros hasta retomar la navegación en el río Carrao y remontarlo durante hora y media hasta Isla Orquídea, donde se hace noche.
De nuevo por el río Carrao y el Churun durante tres horas, la navegación conduce a Isla Ratoncito, que muestra ya una primera imagen del Salto del Angel. Atravesando a pie la selva durante una hora se llega por fin al mirador de la cascada.
Desde un kilómetro de altura, el agua cae estruendosamente convirtiéndose en finas gotas que el viento arrastra empapándolo todo. La altura del Salto del Angel es tan grande que apenas se puede apreciar en toda su magnitud, pero que no deja lugar a dudas sobre su grandeza.
Esta es la casa de los dioses.
Salamanca es uno de estos lugares.
Existen ciudades con claros protagonistas.
No sólo las personas, sino también los conceptos o instituciones pueden dar forma al carácter de un lugar y al de sus gentes. Salamanca es uno de estos lugares.
Situada a orillas del río Tormes, en el suroeste de Castilla-León, la ciudad fue desde tiempos inmemoriales una encrucijada en las comunicaciones de la meseta. Anibal ocupó la ciudad dos siglos antes de nuestra era, dominando a los antiguos pueblos vetones y vacceos que poblaban la zona.
Durante la dominación romana fue un centro comercial importante y nudo de comunicaciones. La invasión musulmana le supuso pocas dificultades al no haberse resistido a la conquista, pero fue centro de batallas continuas en la Reconquista, que la arruinaron por completo.
En 1200, Alfonso IX fundó su Universidad, la más antigua de España, lo que habría de marcar de forma indeleble su carácter y el de sus gentes.
La universidad medieval era una comunidad independiente de maestros y discípulos con el objetivo de enseñar y aprender. Su autonomía suponía la exención de las jurisdicciones locales y una total independencia. El papado las reconoció con una bula, y sus grados eran válidos en toda Europa, al ser más una institución de la Iglesia que del país en que se encontraban. Seguía métodos escolásticos de razonamiento y discusión, su lengua era el Latín y sus miembros provenían principalmente de la emergente clase burguesa.
Alfonso VIII intentó fundar en Palencia la primera Universidad española, pero más tarde fue trasladada a la de Salamanca, fundada por Alfonso IX de León a principios del s. XIII y que fue reconocida por una bula de Inocencio IV en 1254. Luego vinieron las de Lérida, Valladolid, Perpiñán, Huesca, ...
El renacimiento y la Reforma precipitaron el derrumbamiento de la concepción medieval del mundo, y la Universidad que seguía sus principios tuvo que adaptarse al humanismo y a la ciencia o entrar en crisis, cerrándose en un aristotelismo estéril; perdieron su aspecto universal, se nacionalizaron y se mantuvieron relacionadas únicamente con la iglesia, católica o protestante, del país al que pertenecían.
Las Universidades españolas lideraron la Contrarreforma obteniendo mayores resultados en humanidades que en ciencias de la naturaleza.
Futuros gobernantes, jefes militares y eclesiásticos surgieron de los colegios mayores, ocupados por estudiantes selectos (becarios) y mantuvieron una fuerte solidaridad entre sí.
Pero la mayoría de los estudiantes, llamados manteístas, vivían pobremente y protagonizaron las célebres historias picarescas inmortalizadas por la literatura de la época. Entonces empezaron a aparecer pequeñas universidades menos valoradas y que otorgaban títulos menos valiosos.
En los siglos XVII y XVIII las Universidades empezaron a politizarse. La anarquía las dominó ya con los últimos Austrias y Felipe V suprimió las catalanas por haber apoyado a sus enemigos.
En el siglo XIX se fraguó el carácter de la Universidad tomando como modelo la francesa, que aportó su carácter dependiente del gobierno y su objetivo de preparar profesionales y funcionarios; la alemana que perseguía la investigación y la británica que buscaba una formación humana general.
Para entonces era ya una institución minoritaria, fundamentalmente burguesa, y se basaba en la libertad para indagar y exponer la verdad. Se definía como apolítica y dedicada únicamente al estudio de la ciencia pura, manteniéndose al margen de la sociedad.
El siglo XX aportó el enfoque norteamericano de una Universidad más popular y de enseñanzas más prácticas, y más avanzado el siglo constituyó el centro de la cultura y de la voluntad de cambio de la juventud.
Finalmente en nuestros días, la institución parece haber adoptado únicamente la función de formación técnica previa a la incorporación al mercado de trabajo.
Es uno de los lugares más inhóspitos del planeta
Este lugar, árido y seco como pocos en el planeta, guarda una historia sorprendente. Las pinturas rupestres, los fósiles y hallazgos arqueológicos, demuestran que tiempo atrás toda la zona disfrutó de un clima muy diferente al actual. En Jabbaren, "los gigantes" en la lengua de los tuareg, existen grandes pinturas representando elefantes, avestruces, hipopótamos, jirafas y cocodrilos.
El arqueólogo francés Lhote encontró restos de polen fosilizado con el que reconstruyó, para unos seis mil años atrás, una vegetación típicamente mediterránea: olivos, cipreses, encinas... Aún se conservan en el Hoggar, el Tassilli o el Air árboles fosilizados de estas especies.
Las razas negroides que ocupaban la zona en esta época fueron sustituidas por otras de origen etíope que basaron su vida en una fácil economía ganadera. El Sáhara fue entonces uno de los lugares más poblados del planeta, hasta que esta superpoblación y la sobreexplotación de la naturaleza no pudieron adaptarse a un menor régimen de lluvias.
En el siglo XI, los chiitas sufrieron un cisma del que surgió un nuevo grupo llamado ibaditas y al que persiguieron con ensañamiento. Huyendo de ellos, los desterrados colonizaron lo que ahora es Guardaïa. Al abrigo de influencias e invasiones, conservaron allí todo su carácter, y hoy es un lugar anclado en el pasado donde es necesario seguir unas rígidas normas de comportamiento para evitarse problemas.
Hacia el 1200 a.C. llegó el hombre blanco desde el norte. Introdujo el caballo, pero aún hubo que esperar un milenio para que los camellos llegaran al Sáhara de mano de los árabes.
Después de su matrimonio, normalmente a los doce años, las mujeres son encerradas en casa y dirigirles la mirada supone ofender su honor. Para evitarlo se ocultan en un velo de lana que llaman "hauli" y sólo deja descubierto un ojo a través de un agujero triangular en la tela.
La llamada "pentápolis del M´Zab" está formada por cinco ciudades que ocupan un oasis de exuberante vegetación y abundantes cultivos. Además de Guardaïa están Beni-Isguen, cuyas puertas aún se cierran de noche al extranjero, Bon Noura que significa "la luminosa" y está poblada casi enteramente por mujeres a causa de una fuerte emigración, Melika cuyo nombre significa "la reina" y el Ateuf que ocupa un meandro del río y fue la primera en aparecer.
La Rioja se sitúa en el valle del Ebro
La Rioja se sitúa en el valle del Ebro, abarcando municipios de Alava, La Rioja y Navarra para ocupar unas 50.000 hectáreas.
La comarca presenta dos unidades geomorfológicas diferenciadas: el Valle y la Sierra. El Valle corresponde a la cuenca terciaria del Ebro predominando las llanuras suavemente onduladas y con alturas en torno a los 500 m. La Sierra corresponde al borde NE de la Meseta castellana y alcanza su mayor altura en el pico de San Lorenzo, a 2262 m.
El clima de la región corresponde a la cuenca del Ebro, pero con algunos matices señalados: el régimen de lluvias es superior a la media, así como la temperatura más baja y los veranos más frescos. La humedad de las zonas montañosas favorece la existencia de robledales, hayedos y pinares.
En el centro de la Rioja, y parte de la zona norte el suelo es arcilloso-calcáreo, estructurado en pequeñas parcelas y terrazas, pero más al sur la tierra se hace ferrosa y el clima seco y cálido. De esta forma se distinguen tres zonas vinícolas: Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Baja, cada una con sus características y particularidades.
La Rioja Alta es más alta y húmeda. Dispone de la cuarta parte de viñedos de la comarca, localizados en la zona ribereña del Ebro, entre Haro y Logroño. No obstante, las más de las tierras se dedican a cereales y también a patatas, hortalizas y frutales.
En la Rioja Baja la superficie dedicada a viñedo es doble que en las otras, pero también cultiva remolacha azucarera, hortalizas y frutas. Con centro en Calahorra se desarrolla una intensa actividad conservera, que se está delimitando como la alternativa al vino en la economía de la comarca.
La Rioja Alavesa se sitúa en el curso alto del Ebro. El clima es frío y húmedo en su parte montañosa, no apta más que para el cultivo de cereales pobres y piensos. La parte del mediodía presenta llanos y colinas de clima mediterráneo muy adecuado para la vid.
Algunas fiestas destacadas son las de Santiago en Laguardia o las de San Juan en Salvatierra, ambas el 24 de junio, Acción de Gracias en Oyón el último domingo de agosto o la Ronda del 7 de diciembre en Laguardia. Pero las más típicas y deseables son las fiestas de la vendimia que se producen en todos los pueblos vinícolas para celebrar su inicio.
La isla de Rapa Nui o Isla de Pascua
Rapa Nui es el nombre que los habitantes locales dan a la Isla de Pascua, perdida en el inmenso Océano Pacífico. Legalmente pertenece a Chile, aunque sus poco más de dos mil habitantes ven a este país como algo lejano y dudoso.
En realidad, cualquier país puede ser considerado lejano, ya que a 3700 kilómetros de Chile y 4050 de Polinesia, la isla es la más aislada de todo el mundo. Su idioma oficial es el español, que hablan muchos de los lugareños aunque la mayoría se comunica en un lenguaje propio, similar al de algunos lugares de la Polinesia.
Ellos se llaman a sí mismos como a su isla, y forman una extraña sociedad orgullosa de su pasado y muy afables con los visitantes. Durante el siglo XIX al menos dos mil habitantes de la isla fueron secuestrados y conducidos a Perú para trabajar como esclavos. Esto provocó una reticencia hacia los extranjeros que por fortuna ya ha sido superada.
Hanga Roa es la capital, pese a no ser más que un pequeño pueblo. A ella llegan dos vuelos semanales de Lan Chile, y se sitúan algunos pequeños hoteles, modestos pero limpios y acogedores. Otra opción típica es alojarse en casa privadas, alquilando una habitación con baño. Es importante tener en cuenta que la tarjetas de crédito apenas sirven en ningún establecimiento.
Jacob Roggenvee llamó Isla de Pascua a este lugar porque lo descubrió el domingo de Pascua de Resurrección de 1722. El español Felipe González de Haedo anexionó la isla a la Corona Española en 1770, rebautizándola Isla de San Carlos en honor al rey Carlos III.
Jean Baptiste Onexime Dutrou-Bornier, capitán de navío que había conducido a la isla a un número de eficaces misioneros, instaló en la isla una granja para la cría de ovejas. Hizo aumentar su poder hasta el momento en que a fuerza de pistola se hizo proclamar rey en 1877.
Su crueldad fue recompensada poco después, cuando los esclavizados isleños lo ajusticiaron. Finalmente, en 1888 la isla pasó a la soberanía chilena por obra del capitán Policarpo Toro.
La isla se encuentra salpicada por gran cantidad de estatuas de piedra, llamadas Moai, que representan torsos masculinos aunque en muchos casos sólo la cabeza emerge de la tierra. Los aborígenes los consideraban representaciones de los antepasados y les atribuían la fuente del mana o fuerza sobrenatural.
Por esta razón, derribar los Moai de las tribus enemigas era el objetivo en las guerras tribales que sacudían la isla cuando llegaron los occidentales. La economía y la sociedad se encontraban en grave situación de crisis.
Durante los siglos XV a XVII se desarrolló la mayor actividad constructiva en la isla, que condujo también hacia una rápida y progresiva desforestación y erosión. La hambruna y la superpoblación crearon una situación belicosa y obligaron a los pobladores a recurrir incluso al canibalismo para sobrevivir.
PONFERRADA: Enclave Templario
A pesar de la gran importancia estratégica que Ponferrada tuvo desde tiempos antiguos, fue a partir del siglo IX cuando cobró su mayor importancia. El descubrimiento entonces de la tumba del apóstol Santiago convirtió Compostela en un centro de peregrinación cuya importancia perdura en nuestros días. En el siglo XI, el obispo de Astorga ordenó la construcción de un puente para dar servicio a los peregrinos. Este puente fue reforzado con hierro y así se le llamó Pons Ferrata.
Después de una rápida expansión, el poblado que fue creciendo en torno al pueblo fue donado a la Orden del Temple en 1178. Los monjes de la Orden reconstruyeron una pequeña fortaleza romana destruida por los godos, fortaleciendo posteriormente con cal y canto la muralla original. En 1282 ya está en condiciones de proteger el paso de los peregrinos.
Tras la disolución de la Orden en 1312, el castillo va pasando, entre otros, por las manos de la corona de León, los señores de Lemos y Sarria y la familia de los Castro. Durante el reinado de Pedro I el Cruel, la fortaleza perteneció a su hermano D. Enrique de Trastámara, y alojó a Dª Juana de Castro, la repudiada esposa del rey. Finalmente los Reyes Católicos, que toman posesión de él en 1486, nombran alcaide al Marqués de Villafranca, que termina comprándolo en 1558.
Durante su posesión por Pedro Fernández de Castro se reformaron las torres de la fortaleza vieja, y posteriormente D. Fadrique Enríquez, duque de Arjona comenzó la construcción de la Torre del Rastrillo.
A Pedro Alvarez Osorio se deben importantes obras en el recinto, como finalizar la Torre del Rastrillo, la Nueva Torre del Homenaje, la de Cabrera y la de Monclín, el velador de los azulejos, la Sala de Armas y la bodega. También es obra suya la incorporación a los símbolos del castillo de la misteriosa Thau griega que posteriormente fue confundida con la cruz templaria dando lugar a muchas elucubraciones sobre su origen.
Las torres y la terraza de la Puerta
desde la Ronda Baja
Entre los siglos XV y XVI se fortalece la torre de Malvecino y se construye la de Juan de Torres, la mina o Coracha y sus baluartes. Llegó prácticamente intacto hasta 1811, en que se dispuso la voladura de las fortalezas interiores para evitar que cayeran en manos de los franceses, que al conquistar Ponferrada en 1809 se habían alojado en el Ayuntamiento y el Convento de la Concepción.
Reducido a un montón de escombros, sus piedras fueron utilizadas para construir por parte del Ayuntamiento unas cuadras públicas y un mercado adosados a las murallas y que aún se conservan. Las autoridades llegaron incluso a vender las piedras de los muros para construir casas en la ciudad.
La Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando ordenó al Ayuntamiento en 1880 reconstruir los muros al estado en que estaban cuando les fue cedido, aunque sin exigir el derribo de las casas adosadas a las murallas de forma ilegal y a costa de la desaparición del foso. Tal requerimiento no fue atendido, sino que el interior del castillo fue arrendado a particulares para convertirlo en terreno de cultivo.
En 1923, el Ayuntamiento tampoco tomó partido cuando un grupo de jóvenes decidieron crear un club deportivo construyendo un campo de fútbol en el interior. Para ello derribaron muros y destrozaron elementos de gran importancia.
Por fin, en 1924 fue declarado Monumento Histórico Artístico. El progresivo deterioro que el tiempo ha ido produciendo en los más de 8000 metros cuadrados del edificio llevó en 1994 a la elaboración de un "Plan de Viabilidad del Castillo de Ponferrada" por parte de un equipo dirigido por el arquitecto Fernando Cobos.
Una saetera de la
Ronda Baja
Desde 1996, y con cargo a fondos aportados por el Ministerio de Cultura, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León y el propio Ayuntamiento de Ponferrada, se han venido realizando diversas obras de emergencia para garantizar su permanencia y recientemente se ha realizado también una propuesta de restauraciones que habrá de llegar a la "recuperación total del Castillo, apenas iniciada".
La ciudad de Ponferrada posee algunos atractivos, como la Basílica de la Encina de cuya imagen dice la tradición que fue escondida en el tronco de una encina para protegerla de los sacrilegios de los invasores árabes y allí fue encontrada siglos después por los templarios cuando cortaban madera para reconstruir el castillo romano. También el Ayuntamiento, de estilo barroco, la torre del reloj, el Convento de las Madres Concepcionistas y la antigua cárcel, convertida hoy en "Museo del Bierzo" y que presenta algunas piezas interesantes por más que su concepción museística no sea demasiado acertada.
Todos estos lugares se encuentran cercanos unos de otros, en lo que podemos llamar el casco antiguo de la ciudad, y quedan ensombrecidos, casi literalmente, por la imponente figura del Castillo. Cercana también está la oficina de Turismo, de la que no obtendremos más información que un pequeño folleto sobre la ciudad. Nada de intentar ampliar información sobre algún aspecto concreto ni mucho menos pedir un mapa de carreteras. Por desgracia, y como sucede también en muchas otras oficinas de Turismo de nuestro país, no conviene tampoco esperar nada de amabilidad ni mucho menos explicaciones o aclaraciones que no hayamos arrancado con nuestra insistencia.
El mayor atractivo de la ciudad es, sin lugar a dudas, la oportunidad que supone visitar uno de los pocos castillos de propiedad pública que se conservan parcialmente en buen estado sin haber sido desvirtuados con reformas caprichosas y excesivamente utilitarias hasta perder todo su carácter original.
La Torre de Monclín desde
el Patio de Armas
Si te conformas con ver y fotografiar las murallas y los exteriores, no tendrás problemas. Pero si lo quieres ver por dentro, deberás tener algún cuidado. Existen visitas guiadas cada media hora, con una capacidad de treinta personas por grupo. Incluso en pleno agosto, los domingos sólo está abierto por la mañana, con cuatro turnos de visita, y los lunes cierra todo el día. Haz cuentas e imagínate que un autobús de turistas llega por la mañana antes que tú. Eso te ayudará a no ir desprevenido.
En cualquier caso, merece la pena tomarse la molestia para poder caminar por el interior dela fortaleza, imaginando y recreando los sucesos, cotidianos en su mayoría, que debieron tener lugar aquí.
Nosotros te ofrecemos ahora la posibilidad de realizar una visita guiada para que conozcas un poco mejor este castillo.